Kde se najíst, napít a ubytovat v krásné Bequii

Bazén v The Liming. Fotografie:

S laskavým svolením The Liming

Byl jsem v ráji. Dnes zjistím, jestli tam ještě je.

Stojím na nábřeží v Kingstownu, hlavním městě Svatého Vincenta a Grenadiny, stíním si oči před oslepujícím slunečním svitem, abych se podíval přes přístav na předtuchu zelené hory tyčící se z Karibského moře devět mil daleko. Naposledy jsem stál na tomto místě před téměř 50 lety a čekal jsem s matkou na nástup na poštovní loď do Bequie, ostrovního útočiště, které navždy změnilo naše životy.

Kdyby mi tehdy někdo řekl, že návrat bude trvat tak dlouho, nikdy bych mu nevěřil. Bequia byla tři roky naším domovem mimo domov, prvním místem v mém mladém životě, kde jsem se kdy cítil skutečně bezpečně. Nyní na něj konečně znovu vkročím a do jeho dokonalého přístavu dorazím na jednom ze dvou trajektů, které několikrát denně proplují jednu hodinu. Představuji si, jak se vrhnu na zem, když vystoupím z člunu, abych políbil měkký, bílý písek, pískání, Bequio, moje Bequio, jsem zase tady.

Také se bojím, že to nepoznám – a že ono nepozná mě.

Skok z doků v Port Elizabeth, Bequia, je pro mnohé oblíbeným rituálem.

Jüréme Galland

bushwacker koktejl

Dnešní cesta před úsvitem začala stejně jako v roce 1972, kdy mě moje matka přivezla do taxíku před naším bytem v Greenwich Village, dychtivý uniknout zimě v New Yorku a jejímu bývalému manželovi, mému otci. Emocionálně hrubý a fyzicky nepředvídatelný, často způsoboval chaos jak v soukromí, tak na veřejnosti. V 5 letech jsem se ho bál.

Moje matka měla blízko ke Karibiku, navštívila St. Croix mnohokrát, než jsem se narodil, a byla uchvácena malým ostrovem, o kterém slyšela, jménem Bequia: sedm čtverečních mil tropické vegetace obklopené průzračnou tyrkysovou vodou, 385 námořních mil severně od Venezuely. Nebyla si jistá, jak se tam dostat, dokud nenarazila na článek s nezbytnými podrobnostmi: letadlo na Barbados následované menším na Svatý Vincent a pak poštovní loď do Bequie. Bylo to také úžasně dostupné, dokonce i pro svobodnou matku se skromným platem, syna na vysoké škole a malou dívku v jeslích.

Nyní, o desítky let později, vidím Bequiu očima své matky. Strana ostrova obrácená ke Svatému Vincentovi je hustě zalesněná a neobydlená, dokonce i trochu předtuchá. Až na poslední chvíli, když se trajekt konečně stáčí do Admiralty Bay, vody poseté kotvícími čluny a obklopenými malými barevnými budovami, si uvědomíte, že jste neudělali velkou chybu. Opravdu, je to, jako by se jemně zakřivené pobřeží natahovalo k nově příchozím, připraveným je zabalit do svého teplého objetí.

Pro malou dívku z Manhattanu byla Bequia úžasným, magickým dobrodružstvím. Ve chvíli, kdy jsme vystoupili, se svět proměnil z černé a bílé na Technicolor, jako bychom vstoupili dovnitř Čaroděj ze země Oz . Tu první noc, když jsme zůstali v Sunny Caribbee Hotel kousek od pláže od přístaviště v Port Elizabeth, stáli jsme s matkou na trávníku, ruku v ruce, obloha tak plná hvězd, že jsem se snažil natáhnout ruku a dotknout se toho. jako bych měl na sobě 3D brýle.

Sunny Caribbee se nyní jmenuje Bequia Plantation Hotel a vypadá přesně jako moje vzpomínky z dětství: velký centrální penzion obklopený širokou verandou s několika malými chatkami na jedné straně a lemovanými mangovníkovým hájem. Když jsem byl dítě, Bequia byla elektrifikována jen pár let a ubytování bylo pohodlné, ale jednoduché; dnes mají modernizované pokoje tropický styl, zatímco veranda každé chaty potažená bugenvileami nabízí perfektní místo k odpočinku. Vyzbrojen sklenkou ledového rumového punče přecházím po stejném trávníku k místu, kde se křišťálově čisté vody jemně míhají na malé pláži, zatímco pasáty čechrají kdysi rovnými řadami palem, které původní majitel zasadil dávno předtím, než jsem se narodil. . Jsou nyní vyšší a ohnuté všemi směry, neznepokojované účinky času. Dýchám vzduch. Je to správné.

Humr je místním pokrmem, který musíte ochutnat.

Chris Simpson

Seznámení pokračuje u snídaně. Hoteloví hosté jsou většinou Britové a Karibové, kteří si na ostrově užívají jídla ovlivněná oběma kulturami, kde je kompletní anglický sortiment klobás, vajec a fazolí doprovázen ananasem, papája a mangem. Čerstvě upečené pečivo mi připomíná dámu v Port Elizabeth, která pekla chléb v pecích vyrobených z velkých olejových sudů a která občas pohostila všechny místní děti – pravděpodobně jen proto, abychom odešli – kousíčky teplé briošky. s kokosem.

V půl míle chůze od hotelu Bequia Plantation do přístavu se nachází několik nových vil a potápěčských obchodů vedle restaurací, jako je Laura's, místně známá paellou a čerstvými těstovinami, a Mac's Pizza and Kitchen s desítkami čerstvých zálivek. včetně humra. Sedím na přístavišti ve Frangipani, penzionu, kde jsme s matkou strávily dvě léta, vedle restaurace Whaleboner, jejíž vchod je orámován vybělenými čelistmi velryby. Zastavím se ve Fíkovníku na oběd, upíjím vychlazený Hairoun, místní pivo Vincy, zatímco čekám na talíř křupavého smaženého chlebového ovoce, dalšího oblíbeného z dětství. Když Cheryl Johnson, majitelka, doručí mou objednávku, usměje se a řekne: Přinesla jsem ti smažené a syrové – prostě to vypadalo, že je to to, co bys chtěl.

Místní „Pizza Hut“ na ostrově (nepřidružená k této franšíze) nabízí pizzu v prostředí karibského stylu.

Jüréme Galland

Zajímalo by mě, jak to věděla. Je o mně něco, co říká, že stále patřím?

Během několika příštích dní projedu ostrov křížem krážem, navštívím město Paget Farm na jižní straně, projíždím po silnicích vysoko nad oslnivě krásnou zátokou Přátelství na korbách nákladních vozů taxi a jdu pěšky z pláže Princess Margaret do Lower Bay a tvořím nové přátelé na cestě a získávání úryvků o starých přátelích, které jsme tu zanechali. Žasnu nad 1000 let starou sbírkou indiánské keramiky v muzeu Bequia Heritage Museum, zachycující starověkou historii vývoje Bequie a její pohnutou koloniální minulost. Cukrová plantáž z 18. století, pečlivě zrestaurovaná společností Grenadine Wild Sea Salt, která zachycuje divokou mořskou sůl z vlastních vod ostrova, stále slouží jako připomínka zotročených lidí, kteří kdysi před 200 lety tvořili 85 % populace.

jak vaříš mrkev v páře

V Toko's Step Down Bar, napajedlo, kde se mnou zacházejí jako s dávno ztraceným místním, sdílím s Tokem, šéfkuchařem a majitelem, a štamgasty příběh o tom, jak jsme s matkou skončily na Bequii a během našeho poslední léto se spřátelil s 26letým námořníkem. Jak se on a moje máma zamilovali a o pár měsíců později utekli a stal se mým nevlastním otcem. Jak později naše rodina postavila loď a plánovala odplout zpět do Bequie, ale život se stal a my jsme nikdy ten výlet neudělali. Jak jsem jim dva zavolal na video, když jsem první večer seděl u vody a ukazoval jim výhled, a všichni jsme se zamlžili, protože tady se zrodila naše rodina.

Toko ťuká sklenicí rumu o tu moji a říká: Příště se vraťte dřív. budeme tady.

Jak se tam dostat

American Airlines létá přímo z Miami do St. Vincent několikrát týdně a Caribbean Airlines létá přímo z JFK. Vezměte si taxi z letiště St. Vincent do přístaviště v Kingstownu, abyste stihli trajekt do Port Elizabeth, Bequia; trajekty odjíždějí několikrát denně ( bequiaexpress.com nebo A dmiralty-transport.com ). Můžete si také pronajmout službu motorového člunu Island Fever Tours SVG pro dopravu do az Bequia, která zahrnuje vyzvednutí a odvoz na letišti.

Taxíky (většinou předělané pickupy) jsou cenově dostupným způsobem, jak projet ostrov. Většina řidičů vám poskytne své kontaktní údaje WhatsApp – preferovaný způsob komunikace pro mnoho společností Bequia – takže si můžete zařídit zpáteční jízdu.

Ostrovy St. Vincent a Mustique jsou viditelné z luxusního hotelu The Liming, který se nachází na návětrné straně Bequia.

S laskavým svolením The Liming

Kde se ubytovat

Hotel na plantáži Bequia

Nachází se 10 minut chůze od obchodů a restaurací v Port Elizabeth a nabízí ubytování od světlých pokojů pro hosty v hlavní budově až po soukromé vily; u pláže a svěží zahrady je také restaurace s kompletními službami. Pokoje od 198 $

Vápnění

Jeho mottem je umění nedělat nic, a to je přesně to, co dělá z tohoto letoviska, zastrčeného na návětrné straně Bequie, opravdové útočiště. Vily pro hosty disponují soukromými nekonečnými bazény, zatímco jídelní pavilon pod širým nebem poskytuje ničím nerušený výhled na Atlantický oceán – ideální k vychutnání při popíjení originálních koktejlů z mučenky a rumu. Pokoje od 385 $

Ovocné koktejly jsou v The Liming nutností.

Chris Simpson

Kde jíst a pít

Ustanovení

Moderní kulinářské speciality s nejčerstvějším úlovkem dne a karibskými chutěmi, od salátů s maracujovým vinaigrette až po křupavé tofu podávané v kokosovém kari vývaru.

vegetariánská sekaná

Fíkovník

Grilovaný humr, kreolská slaná treska a banán a lastura na kari jsou klasikou, zatímco křupavý smažený chlebovník nesmí chybět.

Toko’s Step Down Bar & Restaurant

Posaďte se se sklenkou Sparrow's, místního rumu sv. Vincenta, a pokud máte hlad, snězte vše, co Toko uvaří, od barakudy po žraloka.

De Reef

Tuňákový salát sám o sobě – s kousky čerstvého tuňáka z moře a křupavou zeleninou oblečenou v majonéze – si vás v tomto plážovém podniku získá.

Grenadina divoká mořská sůl

Získejte pravou chuť místního terroir se soukromou degustací na této farmě s divokou mořskou solí, která byla postavena uvnitř zrekonstruovaných ruin cukrové plantáže z 18. století s nádherným výhledem na vrchol kopce.

Plážový bar Jack's

Vydejte se na Princess Margaret Beach na plavání, šnorchlování a osvěžující Jack’s SVG & Tonic, zázvorovou a grapefruitovou variaci na klasický G&T.