Slunce zapadá nad Sanders Bay a Coral Bay na St. John. Fotografie: John Duarte / Blend Images / Getty Images
Můj první výlet do St. John byl katamaránem ze sousedního St. Thomas v roce 1991. Poté jsme s rodinou přijeli a zůstali tam každý únor jeden týden. Ostrov, 9 mil pevniny na Amerických Panenských ostrovech, který spadá těsně na východ od Portorika, byl rodinným domovem daleko od domova, a poté, co můj otec zemřel, v příliš mladém věku 57 let, jsme my ostatní vzali plachetnici z Caneel Bay Beach a odnesl jeho prach na moře, přičemž Springsteen hrál v pozadí. V těch prvních letech a ještě později byl svatý Jan ospalý. Sledovat, jak se ostrov vyvíjí, bylo trochu jako sledovat, jak se hrnec začíná vařit, něco, co se neděje najednou, ale postupně.
SOUVISEJÍCÍ: 8 klasických koktejlů z Karibiku
názvy alkoholu
A pak, před pěti lety, na sebe navazující hurikány kategorie pět Irma a Maria způsobily katastrofální škody na celém St. John. Ostrov se snažil obnovit, ale příběh o jeho oživení, o jeho nových restauracích, jeho vzkvétající kultuře, jeho vynalézavosti tváří v tvář nepřízni osudu, byl zastíněn druhou ranou pandemie. A přesto uprostřed těchto útrap zažívá dnes St. John kulinářskou renesanci, pulz pociťovaný téměř v každé restauraci.
Pohled na Caneel Bay ze ZoZo's. S laskavým svolením Zozo's
Ten tep jsem pocítil při své poslední návštěvě, jednoho vlahého lednového večera v ZoZo's. (ZoZo je otevřeno sezónně a má přestávku do 15. prosince; zkontrolujte jejich webové stránky pro podrobnosti.) Abyste se dostali do ZoZo’s, musíte projet branami vykořeněného letoviska Caneel Bay Resort, které již neexistuje, a dívat se kolem trosek. Restaurace stojí tam, kde se historie a katastrofa mísily na dokonalém kousku písku – připomínka toho, čím byl St. John, jeho odolnosti a toho, jak se vyvíjí. Když nás náš taxík dopravil k hostitelskému stánku, lilo, ale déšť zřejmě nikomu nevadil. V baru, nad mělkou miskou bucatini zahalenou lanýži, jsme s manželem snadno zapomněli na bouřky – téměř. Jak nám matka příroda připomněla, člověk dělá plány a Bůh se směje, řekl mi majitel John Ferrigno. ZoZo's je jeho pátá základna na ostrově za 25 let, jeho druhá v této lokalitě. Proces přestavby byl od bodu nula, řekl.
SOUVISEJÍCÍ: Stavební kameny chuti Kwame Onwuachiho
Možná to byl stejný puls, který mě přivedl k nenapravitelné cestovatelské chybě Morganovo mango , když jsem se dostal do jedné z vytoužených rezervací restaurace. Každé úterý a sobotu, v závislosti, podle majitele Carlose Di Blasi, na rozmarech moře, restaurace nabízí specialitu na karibského humra – grilovaného lokálně uloveného humra s rozpuštěným složeným máslem, banány, rýží a černými fazolemi. Hosté se hrnou pro humra a pro nauku. V roce 2015 jsme měli požár, který nás vyřadil z provozu na osm měsíců, řekl Di Blasi. A pak nás v roce 2017 zasáhla bouře. Restaurace, řekl Di Blasi, nikdy nebyla rezervována týdny předem. Teď hodně štěstí těm, kteří si před příjezdem neudělali plány. (Ještě větší štěstí těm, kteří humra minuli, jako jsem to udělal já, navzdory varování mého serveru, že toho budu litovat – což jsem okamžitě udělal.)
Hosté si v Irie Pops pochutnají na ručně vyráběných bonbónech a nemléčných servírovacích pokrmech. Blake Evans
Na ostrově střeženém pravidly národního parku (chráněno je asi 60 % půdy) je nálada na svatého Jana taková, že právě byl zapnutý vypínač. I oddaní oddaní znovuobjevují své řemeslo. Jestliže uplynulé půl desetiletí ostrov tvrdě zasáhlo, jídelní scéna zareagovala pružně.
SOUVISEJÍCÍ: Jak si přivézt jídlo z dovolené a stát se extrémně populární
Alex Ewald, majitel Obálka , která byla otevřena v roce 1996, přemístila letos na jaře svou restauraci na pláž v Cruz Bay. Bar se zvedl, řekla. Ostrov, pokračovala, je malá komunita a tlak na zlepšení kulinářské scény je všude. Někteří z mladších kuchařů ostrova, kteří pracovali pod vedením lidí jako Ewald, Ferrigno a Di Blasi, si nyní razí své vlastní kulinářské stezky.
V roce 2019 Chelsea a Richard Baranowski, manželé, třicátníci ze St. John, otevřeli plovoucí stánek s tacos v Hansen Bay (od té doby se přestěhovali do Coral Bay Harbor) s názvem Lime Out. (Otevřeno sezónně; viz jejich webové stránky pro podrobnosti.) V hustém odpoledni mezi bouřkami jsme s manželem, syny a já vyskočili z kotvící lodi a doplavali k baru, kde jsme si objednali čerstvé tuňákové taco s pico de gallo a chipotle slaw a mahi ceviche taco s koriandrem , křupavá ředkev a jalapeño tak akorát.
Zasněné vibrace houpací sítě v Mooncottage. Don Hebertnápoje kahlua
Rádi bychom viděli mnohem více místních jídel, řekla Chelsea Baranowski. Jsou lidé, kteří to potřebují vzít na sebe. Fráze místní jídlo, na místě, jako je St. John, má mnoho významů. Historie ostrova, stejně jako mnoho ostrovů v Karibiku, je texturovaná. V roce 1675 si Dánové nárokovali zemi jako svou. Během následujících 40 let kolonizovali půdu plantážníky ze St. Thomas, dokud povstání zotročených lidí v roce 1733 nevytlačilo Dány ven. Ostrov zůstal pod dánskou nadvládou až do roku 1917, kdy jej zakoupily Spojené státy.
Ale bez ohledu na vaši definici místního, komunita St. John čerpá zdroje kreativity všude, kam se podíváte. Mnoho podniků se přiklonilo ke krmení návštěvníků pláže, jeden sendvič a kávu najednou. Při našem posledním ránu na cestě na Hawksnest Beach lenošit se želvami jsme se zastavili Ustanovení svatého Jana , drobná prodejna Meredith DeBusk v Cruz Bay. Obchod prodává domácí pečivo, bagely, kávu a zmrzlinu bez mléčných výrobků z vlastního ostrova Irie Pops . (Hlavní základna Irie Pops, která také prodává nemléčné servírované pokrmy a chlastací břečky, je dole na ulici v Mongoose Junction.)
nejlepší způsob, jak vařit steak z tuňáka
Na pláži Hawksnest jsem manželovi předala své ještě teplé pečivo se šunkou a sýrem. Okamžitě s prázdnýma rukama se na mě podíval s ohromeným poloúsměvem někoho, kdo našel na nečekaném místě něco neuvěřitelného, poklad. Ale to je pro mě svatý Jan: ostrov zakopaných pokladů, neustále se odněkud vynořující, bublající, připravený vybuchnout svou dokonalostí.
Plovoucí taco barový gril Lime Out. Sarah B Swanová
Jak se tam dostat
Ze Spojených států mohou cestovatelé letět na letiště Cyrila E. Kinga na ostrově Svatý Tomáš. Odtud jeďte buď trajektem určeným pouze pro cestující nebo trajektem pro auta a cestující z Red Hook na druhé straně ostrova, kam se snadno dostanete taxíkem. Trajekty je nutné rezervovat předem. stjohnticketing.com ; bigredbarge.co
Kde se ubytovat
Kvůli škodám způsobeným hurikány je na ostrově velmi málo hotelů; soukromé pronájmy nabízejí výhodné ubytování.
Limetree v Peter Bay
Tato pětilůžková vila se čtyřmi a půl koupelnami s výhledem na jednu z nejprestižnějších pláží na ostrově pojme až 10 osob a nabízí luxusní vybavení, jako je bazén, vířivka a plně vybavená kuchyně šéfkuchaře. Od 14 200 $ za týden, catedto.com
Mooncottage
Tato romantická vila na východní straně ostrova má výhled na Coral Bay. Tento jednolůžkový pokoj se dvěma koupelnami je vhodný až pro čtyři hosty a může se pochlubit soukromým bazénem, zahradou a krytou terasou. Od 4 998 $ za týden, caribbeanvilla.com
