Nejlepší pizza v každém státě

Foto: Foto Sarah Crowder / Food Styling od Judy Haubert

Značnou část roku 2007 jsem strávil poflakováním se po Detroitu, ještě předtím, než si svět plně uvědomil, co se s městem přesně stalo. To byl rok, kdy jsem poprvé šel do původního umístění Buddy's Pizza, historicky známého jako Buddy's Rendezvous, na rohu Conant a McNichols. Tehdy a nyní je to adresa poměrně daleko od vyšlapaných cest, hodně nahoře v severovýchodní části města.

Je jich tolik na výběr, ale Buddy's je bezpochyby nejznámější pizzerií ​​v Detroitu; od počátků se rozšířila a stala se regionálním řetězcem, ale tato hromada podobná bunkru, která se od téměř všeho ostatního v okolí odlišuje známkami života, zůstává jejím duchovním domovem.

Buddy's se vrací, hodně zpátky, do dob prohibice, kdy Gus Guerra, přistěhovalec z maličké Republiky San Marino, vedl toto místo jako slepé prase, nebo-li talkeasy. Nakonec přizval svou manželku Annu, která si vypůjčila recepty své sicilské matky a začala vyrábět pizzu a vařit ji na pevných kovových podnosech používaných k ukládání dílů v automobilkách. Koncem 40. let 20. století měl Detroit chuť na zvláštní čtvercové koláče Guerra s křupavými okraji a velkorysým množstvím omáčky nakládané navrch, nakrájené na vydatné, uspokojivé čtverečky.

Přečtěte si více o zlatém věku americké pizzy a všech nejlepších pizzeriích v zemi, od sousedských obchodů s plátky až po regionální instituce .

Větší část století je Buddy's tady, přímo tady na stejném rohu v Detroitu, a sleduje, jak bohatství města stoupá a klesá a pak neustále klesá. Okolní čtvrť byla po většinu své moderní existence v úpadku, ale za škvárovými zdmi a skleněnými cihlami, které procházely okny, kolem kurtů na bocciu a hlídače na parkovištích, tam vždy byla pizza.

Spotřební obsah

K dnešnímu dni se restaurace stále cítí trochu jako speakeasy. Abyste mohli vstoupit, musíte projít dlouhou chodbou a do místnosti bez oken, kde vás srdečně přivítají jako starého přítele a pozvou, abyste se posadili, kamkoli budete chtít. Oblast baru je obvykle tam, kde se děje, alespoň v normálních časech. Postavte se do sousedního stánku a podívejte se na menu, i když přesně víte, co chcete – vlastní pizzu o čtyřech čtverecích, což znamená čtyři rohy, což znamená všechny křupavé okraje, které si zasloužíte. náklady? Jen 9,99 $.

V roce 2007 bylo obtížné vysvětlit detroitskou pizzu lidem, kteří nepocházeli z Detroitu. Byl to sicilský styl ? Ne tak docela – olejová krusta je stejně značná, ale na dně je vždy lehká a křupavá, doplněná uvážlivě wisconsinským cihlovým sýrem a jemnou, voňavou omáčkou (Buddyho rajčatová bazalka je legendární). Na správném detroitském koláči jde sýr až k okrajům, což mu umožňuje zapéct do porézní kůrky, což má za následek křupavý malý zázrak, na který nikdy neztratíte chuť, jakmile tam budete.

V Buddy's najdete dobrou pizzu, milé lidi a vynikající drby zaslechnuté z baru, který se zdá být obydlený patrony, kteří se znají velmi dlouho, ale zase, tohle je Detroit; lidé dokážou být úžasně upovídaní. Při těch návštěvách jsem se něco naučil, něco, co jsem nikdy nezapomněl, něco, co se mi nedávno hodilo – bez ohledu na to, jak špatné věci dopadnou, pizza bude pravděpodobně vždy.

Poblouznění

V minulém roce to rozhodně platilo. Restaurace selhávaly nalevo i napravo, ale pokud jste dokázali přijít na to, jak udělat pizzu a nechat ji doručit, šance na přežití se zjevně výrazně zlepšily. Odkazuje se na New York Times jako „hrdina Covidu“ se pizza ukázala jako jediná věc, kterou chtěl a mohl si dovolit téměř každý. Čísla nelžou: Tržby nezávislých pizzerií, maminek a popů, v roce 2020 v mnoha případech vzrostly a s příchodem roku 2021 to pro mnohé z nich vypadalo moc dobře.

Pizza pop-up, poháněná slavnými kuchaři i začínajícími dabéry, jsou najednou všude. Populární restaurace, kde byste čekali hodiny, než se stůl otočil s sebou, donáška, dokonce i vyzvednutí venku, a v mnoha případech se drží programu, člověk doufá, že ještě dlouho přijde.

co je v highball

Pizza, kterou jsme si připomněli na nejnižší možné úrovni, má tento jedinečný způsob, jak znovu rozdmýchat životní jiskru. A my jsme se toho nemohli nabažit. Od náklaďáků v Portlandu, od skútrů s pecí připoutaných na zádech v Atlantě, od automatu na pizzu v Baton Rouge – je nám jedno, jak to dostaneme, jen nám dejte víc pizzy.

Právě včas, aby všichni seděli doma a odmítali jíst vlastní vaření ještě jednu noc, strávila americká kultura pizzy posledních 15 až 20 let předěláváním a předěláváním, aby nám poskytla více možností a lepší pizzu než kdykoli předtím. Ještě na přelomu minulého století bychom mohli spočítat počet měst, kde by opravdový jedlík pizzy našel útěchu na několika rukách. V dnešní době je úplně všude a nevěřili byste, jak dobře.

S laskavým svolením Inferno Pizzeria

Neapolská revoluce nyní zasáhla každý stát, někdy hluboko. V Nashvillu jsou floppy koláče, které dělají skuteční Italové; máte pekaře kváskového chleba, kteří své zkušenosti využívají v Sioux Falls. Od Marfy v Texasu po Juneau na Aljašce až po Bismarck v Severní Dakotě, některé z nejpřekvapivějších pizz, které byly odhaleny během mnohaletého úsilí o sestavení tohoto seznamu, pocházely z některých z nejpřekvapivějších míst. Mimochodem, od recese a následného oživení zájmu o Detroit se jedinečný styl pizzy ve městě rozšířil jako lavina po celé zemi a nyní dokonce ovlivňuje kulturu v New Yorku, kde najdete ten křupavý, sýrový okraj. na řadě nádherných čtvercových plátků, které se prodávají po městě.

Ani na minutu si však nevšímejte nejnovějších trendů, protože vždy bylo co odhalovat a oceňovat, tolik, co tu vždy bylo, tolik nádherné italsko-americké tradice, která je úplně jiným vesmírem než italsko-italská . Víte například o plážové pizze v Massachusetts a New Hampshire – křupavé, tenké čtverečky s provolonem a sladkou omáčkou, o které si myslíte, že ji budete naprosto nenávidět a pak se do ní tajně zamilujete? Co takhle nůžkami nastříhané proužky libového klobásového koláče se sladovou kůrkou v oblasti Quad Cities v Iowě a Illinois? Nebo co koláč Old Forge, vizitka dělnického města v Pensylvánii, které si velmi vážně říká hlavní město pizzy světa a má nejvyšší počet pizzerií ​​na obyvatele v zemi? Co takhle pizza ve stylu Utica, která je v newyorském Mohawk Valley běžná déle než mnoho slavných newyorských pizzerií? Jistě, nemusí to být vše podle vašeho stylistického vkusu, ale každá z těchto dlouhotrvajících regionálních tradic je svým způsobem velkolepá.

Jak jsme vytvořili tento seznam? I když tam byla jistá spolupráce, nakonec většina degustace připadla mně, rodilému Newyorčanovi s desítkami let zkušeností s konzumací pizzy po celé zemi. Žil jsem všude od Chicaga přes Los Angeles přes Seattle až po Novou Anglii a postupem času jsem zjistil, že nemám žádný konkrétní styl. Druh pizzy, který mám nejraději, je pizza a vyzkouším ji celou, alespoň jednou.

Anne Fishbein

Také chápu, jak může být pizza subjektivní. Ve městě, jako je New York, si položte otázku: 'Kde je nejlepší pizza?' a dostanete alespoň několik milionů protichůdných odpovědí. Zeptejte se: 'Proč?' nicméně a začnete se dostávat k jádru věci – pizza je osobní, často nostalgická. Je o tom, jak se v nás pizza cítí, o tom, co je známé a uzemňující. To vyvolává důležitý bod: samotná technika nečiní pizzu nezbytnou pro její komunitu nebo tento seznam. Země se hemží restauracemi, které upřednostňují pořízení vybavení (správné trouby, správně znějící ingredience) před vášní, přičemž mnohé z nich v normální době používají pizzu jako sofistikovaný trik. Tehdy a nyní budou některé z nejlepších pizz v této zemi pocházet z těch nejnepravděpodobnějších míst az některých z nejnemodernějších pecí.

V některých městech mě ty nejžhavější nemovitosti nechávaly absolutně chladným; raději by tu měli zůstat ještě pár let, až budeme vědět, jak jsou důležití pro strukturu místní kultury. Ne, že bych diskriminoval napoletanskou novou vlnu, mnohem více inspirovanou Neapolou nebo neapolským stylem (upřímně řečeno, taková newyorská pizza vždy byla). Ale vždy jsem se snažil dbát na to, abych se nenechal příliš strhnout trendy a nenechal to nové zastínit to nejlepší z již existující kultury pizzy, z doby, než jste si mohli koupit pytle mouky Caputo na Amazon Prime. Při troše štěstí tu nové děti vydrží ještě dlouho. A bude jich přibývat mnohem víc.

10 nejlepších pizza států v Americe

1. New Jersey

Než se svět obrátil vzhůru nohama, bylo zjištěno, že jedna z nejlepších pizz v zemi se vyrábí v Jersey City, jen přes řeku Hudson od Dolního Manhattanu. Nejprve to byla Razza, v Grove Street, jedno z těch míst k sezení, kde jste si naplánovali večer, brilantní ukázka schopností v oblasti výroby pizzy narozeného Dana Richera, narozeného v Matawanu, ale také výjimečné, často podceňované odměny. Garden State, od rajčat, přes buvolí mozzarellu až po – ano, místně pěstované – lískové ořechy.

Potom to přišlo Chléb a sůl , vysoko na relativně vzdálené ulici Palisade Avenue, přitažlivá malá kavárna Ricka Eastona, kde se podává lehká jako pírko, neuvěřitelně dokonalá pizza v římském stylu nakrájená na plátky. Najednou se Jersey City stalo tou nádhernou výkladní skříní toho, jak daleko jsme došli s americkou pizzou, po lichých 20 letech šťouchání pod pokličkou. Velmi odlišné styly, jistě, ale Richer i Easton pracují na úrovni, kterou většina lidí bude muset zažít, aby to ocenili – tohle je pizza tak dobrá, že byste ji mohli jíst jen s trochou olivového oleje a posypem vločkové soli. , a pořád byste věděli, že to bylo jedno z nejlepších, jaké jste kdy měli.

Přežít minulý rok bylo opravdu jen o malých radostech, a i když to byly pizzy, pro které byste skočili přes libovolný počet obručí, ve skutečnosti jste nemuseli, což bylo tak trochu největší. Kromě krátké uzavírky loni na jaře se Razza docela obratně otočila, aby se stala provozem s sebou – každý den v 15:00. kromě pondělí pár ťuknutí do smartphonu a zakrátko jste měli v ruce tolik koláčů, kolik jste unesli. V těchto dnech je venku spousta stolů, kde se můžete zdržovat, s úplným výhledem na radnici přes ulici. Dostat se na pizzu v Bread & Salt vyžaduje trochu více plánování; v tuto chvíli je to záležitost pouze v neděli, ale proces předběžné objednávky je jednoduchý.

Nic z toho se nestalo náhodou, i když důvody, proč oba skončili v Jersey City, byly velmi odlišné. Dan Richer vyrostl ovlivněný jednou z nejstarších a nejdokonalejších kultur pizzy v zemi; Rick Easton sem přistál – údajně plánoval v Brooklynu – protože bylo jednodušší a dostupnější dělat práci, kterou chtěl dělat.

Oba příběhy nás svým způsobem přivádějí k tomu, kam jsme směřovali, a sice že New Jersey je právě teď nejlepším místem k jídlu pizzy v zemi. Stát je jedním z elitní skupiny, která zůstává věrná svému dědictví po dlouhá období, kdy ostatní byli příliš zaneprázdněni řítením se dopředu do budoucnosti, než aby se starali o své. Představte si, chcete-li, jak by mohla vypadat kultura pizzy v New Yorku, nucená existovat mimo záři reflektorů, aniž by se svět razil cestu k jejím dveřím – to je New Jersey, tvrdě pracující, velmi často bez přerušení trvalé pozornosti, většinou obsluhující velmi místní klientelu, která nebude mít problémy s tím, aby byla odpovědná.

Ne že by New Jersey bylo nějaké obrovské, vzdálené nepoznatelné. Stát je doslova na cestě všude jinam. A přesto, i když se svět vrátí k normálnímu cestování, stále budete muset většině lidí vysvětlovat důležitost práce, která se zde dělá. Méně než dříve, naštěstí. V posledních letech místa jako Razza a Bread & Salt přilákala více než několik Newyorčanů do vlaku PATH, a to díky skvělým recenzím (vše pravdivé, každé slovo) v The New York Times .

Kromě nejlepší nové pizzy v Americe má New Jersey také některé z nejlepších a nejstarších pizz v Americe, dole v Trentonu, kde tomu vůbec neříkají pizza, ale spíše rajčatový koláč. Zde to znamená relativně malé množství mozzarelly na pěkné tenké krustě s velkým množstvím drcených rajčat nahoře. V těchto dnech lze dva nejlepší praktiky tohoto stylu nalézt na předměstí Robbinsville. Je tu Papa's, která pochází z roku 1912, vedená rodinou Azzaro, která vám hrdě řekne, že je to nejstarší, nepřetržitě fungující rodinná pizzerie ve Spojených státech. Pokud to opravdu chcete vrátit, zeptejte se jich, aby vám na pizzu dali hořčici (vážně – je to tady taková tradice). Máte to prakticky za rohem DeLorenzovy rajčatové koláče , která donedávna ještě fungovala z památně zastaralých prostor ve staré čtvrti. V těchto dnech se stále děje stejné kouzlo, stejně jako od roku 1947. Nenechte se zmást moderními prostory; toto je jeden z nejlepších klasických koláčů na celém severovýchodě.

Mezi tím je všechno ostatní a kde začít — tavernová pizza kultura v Severním Jersey: Patsy's v Patersonu od roku 1931 resp Kinchley's Tavern vysoko v Ramsey, kde byli stejně dlouho, abychom jmenovali dva z mnoha? Co takhle Jersey Shore, celou cestu nahoru a dolů, z krásných koláčů v sicilském stylu Rosie's v Point Pleasant to Manco & Manco , hlavní promenáda v Ocean City od 50. let 20. století?

Ve skutečnosti neexistují žádné špatné odpovědi, pokud slíbíte, že na své cestě uděláte dvě velmi důležité zastávky – první v Elizabeth, kde Al Santillo v jedné osobě pokračuje v práci, kterou začal jeho dědeček před velmi dlouhou dobou. Pizza Santillo's Brick Oven . Jídelní lístek se čte jako seznam exponátů v muzeu historie pizzy, které během let vyzdvihují různé styly. Nejzákladnější koláč, který nabízí bohaté množství bohaté, tmavě červené omáčky s duší nedělní omáčky, je zakončen bylinkami a olejem. Tohle není jen pizza; je to umělecké dílo.

Stejná dohoda je v Atlantic Highlands, kde byl umístěn rodák z New Jersey Anthony Mangieri, jeden z nejzkušenějších praktikujících neapolského stylu v zemi, od doby, kdy byla jeho restaurace v New Yorku uzavřena (doufáme dočasně) v roce 2020. Velmi dlouho předtím Mangieri se stal hvězdou na obou pobřežích, Neapolská pizza byl přímo tady, v New Jersey, a vše, co jste museli udělat, bylo obtěžovat se ukázat.

2. Connecticut

Poznat pizzu z Connecticutu je poměrně snadné. Žádný stát nemá tak velký vliv na tak koncentrovanou zásobárnu talentů, která se soustředí v New Havenu, což je jedno z nejdůležitějších amerických měst pro pizzu tak dlouho, jak dlouho byla pizza v Americe. Hledejte vysoko i nízko a nenajdete město, které by tak žárlivě chránilo své dědictví jako New Haven. Věci jsou v mnoha ohledech takové, jaké byly po generace, až do doby, kdy Frank Pepe, mladý přistěhovalec z Neapole, který se nikdy nenaučil číst, založil se svou ženou Filomenou pekárnu na Wooster Street. Nakonec, kolem roku 1925, začali podávat rajčatové koláče s tenkou krustou na uhlí přelité trochou strouhaného sýra, česneku, oregana a olivového oleje, a pokud jste chtěli, ančovičky, aby to byla správná pizza Napoletana, v nejranější, nejpůvodnější smysl.

Dnes, Neapolská pizzerie Frank Pepe má restaurace po celém regionu, ale stále můžete dostat tu samou pizzu, stále uhelnou, hezkou a tenkou, ale vždy trochu žvýkací, jak má být pizza z New Haven, a stále je a velmi pravděpodobně bude let, jeden z nejlepších v zemi, stejně jako ten, který byste měli vyzkoušet Sally's Apizza (říci ach-řepa ), také na uhlí. Hned na ulici Sally's založil ve 30. letech Salvatore Consiglio. Zčernalé okraje kontrastující s tou krvavě červenou omáčkou berou dech ještě předtím, než se zakousnete.

Je však pravděpodobné, že hledáte modernější klasiku z New Haven – bílý koláč s čerstvě vyloupanými škeblemi. Zatímco Pepe's dosáhl největší slávy, ten na Zuppardiho Apizza ve West Haven je už léta hitem spánku. Mimochodem, jejich rajčatový koláč (7,50 $ za 14 palců), který je údajně oblíbenou pizzou zakladatele Anthonyho Zuppardiho, doplněný pouze strouhaným Pecorino Romano a trochou čerstvého česneku, působí jako z jiné doby. Je to také jedna z nejdůležitějších pizz, která se dnes vyrábí v oblasti New Haven.

O pizze z New Haven se toho dá říct mnohem víc, ale v Connecticutu jsou i další města. Derby, například, je domovem téměř starověku (dobře, od roku 1935) Roseland Apizza , svítící svým vintage neonem do převážně klidné rezidenční čtvrti, která vyrostla na jejich obřích koláčích, od skromných rajčat až po přepychové pizzy plné příliš čerstvých mořských plodů.

Pro někoho je v Connecticutu jen jeden druh pizzy nebo alespoň jedna nejlepší pizza v Connecticutu: neuvěřitelně tenké (a přesto stále žvýkací) koláče v baru. Koloniální gril ve Stamfordu, který také existuje od konce Velké hospodářské krize. To je snadná pizza; omáčka a sýr se prakticky zapečou do kůrky, než přijde na váš stůl, s feferonkou uprostřed, známou zde jako žihadlo. Pro plný efekt si objednejte pizzu pokapanou horkým olejem. Je to pikantní, ale jde spíš o chuť než o horko. New York je asi hodinu v jednom směru, New Haven to samé v druhém – tady jako by ani jeden neexistoval, a dokud budete jíst tuhle pizzu a možná ještě dlouhou dobu poté, možná ani nebudete péče.

Ne každá dobrá pizza z Connecticutu je stará. Jeden z nejlepších koláčů ze škeblí ve státě právě teď pochází Nana's Bakery & Pizza v Mystic, mimořádně sympatickém moderním doplňku rostoucí kulinářské scény tohoto města.

3. New York

V New Yorku vždy byla velmi dobrá pizza a s největší pravděpodobností vždy bude, ale po několika desetiletích úplného předělání amerického jídla a po letech rostoucích nájmů se ocitáme na křižovatce.

Jaký druh města pizzy budeme v budoucnu? Právě teď si to může kdokoli domyslet a stejně jako mnoho jiných v New Yorku se zdá, že výsledek má všechno společného s penězi. Před pandemií vše, co z města dělalo jednu z nejlákavějších destinací na planetě, výrazně znevýhodnilo místní pizzu. Sotva pokrývá nové území, abychom poukázali na to, že jedním z hlavních atributů města je zakopnout o současnost, abychom viděli, co bude dál.

Ve městě tak soustředěně kupředu zaměřeném tolik našich historických institucí podlehlo té či oné nemoci, od masové turistiky až po prosté unášení misí. Říci, že pandemie odhalila věci, je slabé slovo; někteří z našich bývalých velikánů se stali tak nespolehliví, že by vás zajímalo, jak dlouho přežijí. Právě teď, John's of Bleecker , který byl otevřen v roce 1929, zůstává nejdůležitějším spojením s minulostí. Když si svět už nerazí cestu ke svým dveřím, restaurace působí jako malebná putyka ve West Village, kterou kdysi bývala. Uhelné pizzy s pozoruhodně tenkou kůrkou, ale nikdy suché nebo křehké, jsou tak čisté, jak přicházejí. Při pohledu do tváře jednoho z krásných klasických koláčů snadno uvidíte původ moderního newyorského stylu.

Dávno před pandemií se newyorská agresivní sebedůvěra ve vlastní pizzu začala zdát trochu zastaralá. Zhruba před 15 lety, kdy The New York Times řekl, že nejlepší pizza v Americe byla úplně v jiném státě, bylo to pobouření. V roce 2017, kdy noviny uvedly, že nejlepší pizza v New Yorku byla pravděpodobně v Jersey City, se zdálo, že lidé většinou chtějí vědět, jak dlouho jim bude trvat, než se tam vlakem PATH dostanou.

V posledních letech jsou světlá místa, nezapomínejme. Mark Iacono je nenapodobitelný místní v Carroll Gardens, kam je i nyní těžké se dostat. Roberta , který měl lidi trekking do Bushwick po celou dobu recese, tam byl znovu během pandemie, tentokrát pro jídlo s sebou. Nebyli jediní, kdo inovoval cestu přes ten nepořádek – od loňského jara se online objevila celá řada nových podniků, od vyskakovacích oken od zkušených šéfkuchařů až po výhry nových plátků.

Když už jsme u toho – mohl by ten plátek ve skutečnosti být naším zachráncem? V dobrých i zlých časech, ohromná dostupnost slušného až výjimečného kousku pizzy nadále odlišuje New York od ostatních. V roce 1975, kdy tento žánr nestál za moc oslavovat, Pino Pozzuoli zvýšil laťku na Joe's Pizza na Carmine Street, nabízející opatrnější verzi nejoblíbenějšího pouličního jídla ve městě, s dokonalým (a veledůležitým) poměrem kůrky k omáčce (nikdy moc, nechcete kapat) k sýru (stejně). Nyní existuje několik Joeových lokací a všechny jsou v pořádku; Carmine Street je však místo, kam se vydáte, pokud byste chtěli nejen pochopit, o čem je New York plátek, ale také proč ho Newyorčané tak milují.

dokonalé smažené brambory

A v dnešní době je jich tolik, co milovat. Ať už budoucnost přinese cokoli, zdá se, že trvalý pohyb směrem k lepšímu řezu zde zůstane. To, čím byl Joe's v 70. letech, je Scarr's Pizza na Lower East Side až do současnosti. Scarr Pimentel vyrostl v newyorské pizze a pracoval v řadě významných podniků, než se vydal znovu objevit klasiku: mletí pšenice v suterénu, podrobení těsta dlouhému fermentačnímu procesu s použitím pouze těch nejlepších surovin. Stačí jedno sousto obyčejného plátku a budete mít problém spokojit se s málem.

Ne že bys musel. Stále je na čem pracovat, ale po celém městě je možné vidět dobu, kdy by se vysoce nadprůměrné mohlo stát normou. Vydejte se například vedle autobusového terminálu Port Authority, země nedbalého dolarového plátku. Uprostřed toho všeho najdete Upside Pizza, která ze své pece vyložené cihlami, hned za rohem Times Square, obrací koláč za druhým. (Během pandemie otevřeli druhé místo v Nolitě.) Na Upper West Side, v Mama's Too!, je každý obyčejný plátek posypán lístky čerstvé bazalky a poslední sprškou sýra, než je předán na pult a kůrka praská při prvním kousnutí se rozevře v hromobití, zhroutí se do lehké, žvýkací, krásně vyvážené kůrky. Jde to – je tu nyní již legendární plátek Hellboy, shovívavé, intenzivně toužebné spojení soppressaty a horkého medu v Paulie Gee's Slice Shop v Greenpoint, vážně podceňované sýrové plátky připravované s láskou a péčí v Filomény v Sunnyside a úžasně dobré, vysoce kvalitní čtverce pocházející z Rohový řez , vždy stojí za procházku na 11. Avenue v Hell's Kitchen.

Mimo předměstí má město relativně malý vliv na státní pizzu. Pár hodin na sever a jste v úplně jiném světě. V Schenectady jsou to tlusté plátky rajčatového koláče Pekárna Perecca , slaví století v podnikání. Utica zachovala O'Scugnizzo's asi od roku 1914, s expaty, kteří volali po zásilkách jejich pizzy s rajčaty a krustami poprášenými kukuřičnou moukou. v Syrakusách, Twin Trees nakrájí koláče s tenkou kůrkou na dlouhé proužky a pak je tu Buffalo pro tlustou pizzu boi, přelité feferonkami, dlouho předtím, než vychladly. Klub boccia , otevřena v roce 1946 a stále ji provozuje rodina Pacciotti.

4. Illinois

Existuje správný a nesprávný způsob, jak argumentovat pro chicagskou pizzu, a dokonce i nejzarytější příznivci žánru se mohou mýlit. Koneckonců neexistuje žádný styl hluboké pizzy. V dnešní době máte pod obrovskou horou wisconsinské mozzarelly nahromaděných bezpočet druhů, jako mnoho odštěpených skupin v rámci baptistické víry. Klasická, plněná pizza na pánvi — všechny jsou docela jiné, a dokud tam nedorazíte, nebudete vědět, která je pro vás ta pravá.

Věci byly jednodušší, tenkrát. Říká se, že je vynalezl Ike Sewell v Pizzerii Uno, ještě během druhé světové války, hluboké nádobí bývalo poměrně skromnou záležitostí. Krupice přidaná do pšeničné mouky dala kůrce, typicky bohaté na máslo nebo olej, její typický žlutý odstín. Kromě toho je to hodně jako běžná pizza, ale v jiném pořadí – klobása a čerstvá paprika, pak čerstvý sýr mozzarella, přelitý velkým množstvím rajčatové omáčky. Na výšku by váš původní hluboký koláč nebyl tak impozantní.

Pak se věci nějak obrátily. I když klasická pizza u Lou Malnati zůstává blízká původnímu ideálu, oblíbené, často přecpané zrůdnosti začaly definovat žánr, ať už ve zlém nebo v dobrém.

Jedním z prvních příchodů na moderní scénu byl Burt Katz, který si svou první pizzerii otevřel na začátku 60. let. Katz raději nazval svou verzi ‚pan pizza‘ a postupem času se proslavil svými kůrkami, které během pečení dosahovaly výrazné karamelizace díky plátkům mozzarelly pečlivě zastrčeným po okrajích.

Katz byl slavný zakladatel Pequod's , což je pro mnohé začátek a konec konverzace o pizze na pánvi (nebo obecně o hlubokém jídle), ale Burtovo místo v Morton Grove, který otevřel v roce 1989, poté, co prodal Pequod's, působí spíše jako Katz country, a to i po nedávné přestavbě. ( Lefty's Pizza ve Wilmette, kterou založil jeden z původních partnerů při nedávném Burtově restartu, je skvělou volbou na severním pobřeží.)

Lidé tu jedí velké množství pizzy a můžete se zeptat kohokoli, kdo to zkusil – člověk si dokáže dopřát jen tolik hlubokého jídla najednou. Většina pizzerií ​​v regionu ve skutečnosti prodává absolutní opak – nejtenčí pizzu s tenkou kůrkou, vždy hranatou, jako mnoho jiných pizz na Středozápadě. Hladový člověk by mohl sám zdolat celé kolo. Skvělé verze najdete na Patova pizza , sloužící Lincoln Park po větší část století, a na Marie's Pizza and Liquors v Mayfair, od roku 1940, kde o víkendech, alespoň v normálních časech, najdete procházející hudebníky. Tady je Pizza hrad v Gage Parku a Fasano's na předměstí Bridgeview také, ale nikdo se tak úplně nepřibližuje esenci tenké kůry Vito & Nick's , nádherně klasická taverna na vzdálené jihozápadní straně, kde představení vede vnučka Vita a dcera Nicka, Rose Baracco George. Od 40. let 20. století používají stejný recept na těsto a téměř každý si dává klobásu.

To však není konec. V této části světa je tolik jiných stylů, které je třeba ocenit. Čtvercové plátky, nejrůznějších druhů, jsou tu věc po generace a v poslední době se těší značnému návratu. Cti tradici na D'Amato's , který chodí po generace do West Town, nebo ještě lépe, na Freddy's Pizza & Grocery na předměstí Cicero, historicky jedno z více italských míst v Americe. Jejich sicilské koláče zůstaly stálicí sousedství.

okurka citronová voda

Sledujte linii moderní novopolitické pizzy v Americe a brzy narazíte na Jonathan Goldsmith's Rozdělit Neapol . Stále je zde pozornost k detailům, která v jiných, novějších restauracích pracujících s tímto stylem tak často chybí.

Neopouštějte město, aniž byste strčili hlavu do nedávného importu Bonci , přímo z Říma – pizza al taglio by mohla být další velká věc a mohli byste být představeni prostřednictvím skutečné nabídky. Je to pizza zaměřená na kůrku, ale pěkná a lehká a doplněná nejrůznějšími sezónními nálezy. Je to pizza, která je krásná na pohled i na jídlo.

5.Michigan

Před ne více než deseti lety většina Američanů nevěděla, že Detroit má svůj vlastní styl pizzy, což nikdy nedávalo smysl – koneckonců to nebylo tak, že by Michigan nevěděl, jak exportovat nápad; Domino's se sídlem v Ann Arbor se teprve rozrostl a stal se největším řetězcem pizzy na planetě. (Domino's je zcela jistě pravým opakem dobré detroitské pizzy.)

A přesto jsme se tam nakonec nějak dostali. Dnes se všude objevují detroitské čtvercové koláče s výraznými křupavými okraji, spoustou sýru Wisconsin brick a kvalitní rajčatovou omáčkou navrchu. Ve více než jednom dalším státě na tomto seznamu je to jedna z nejlepších pizz, která se právě vyrábí. Detroitská pizza sahá až do roku 1946, kdy Gus a Anna Guerra představili městu styl at Buddy's na Conantovi a McNicholsovi. Guerra se o deset let později přátelsky oddělil od restaurace a otevřel si vlastní místo v Eastpointe. Pokud v těchto dnech nejste loajální k Buddy's, což je nyní regionální řetězec (původní je nejlepší), je pravděpodobné, že jste loajální Čtyřlístek Bar & Restaurant . Pokud ovšem nejste tvrdohlaví Loui's Pizza větrák; Od roku 1977 je zatuchlá, útulná rodinná restaurace základem Hazel Parku v sousedství Detroitu a podává jednu z nejsrdečnějších verzí tohoto stylu. Ne, že by v posledních letech nebyl žádný pohyb. Jedna z nejlepších nových verzí pochází z nedávno otevřené Michigan a Trumbull , kde dva domorodci z Detroitu citlivě aktualizovali šablonu, představili několik vynikajících kombinací zálivek a věnovali velkou pozornost přísadám. Běžné koláče jsou krádeže za pouhých 10 dolarů.

Nezanedbávejte zbytek státu – Fricanovi tenké koláče byly pýchou Grand Havenu od té doby, než kdokoli jiný ve státě servíroval pizzu, sídlící v penzionu z 19. století; o něco tlustší styl byl hitem Pan. Scribova , v Muskegon a Grand Haven, po generace.

6. Kalifornie

První věc, kterou je třeba vědět o pizze v Kalifornii, je, že ve skutečnosti nezačala na Spagu v 80. letech minulého století, kdy Wolfgang Puck začal zdobit koláče uzeným lososem a kozím sýrem, a co si dáte. Nezačalo to ani s California Pizza Kitchen, později v tomto desetiletí. Ve skutečnosti to nezačalo nikde v jižní Kalifornii, ale spíše na severu, před mnoha lety.

První Italové sem dorazili během koloniálních časů, dlouho předtím, než byla Kalifornie státem, a věci se odtamtud do značné míry sněhové koule. Koncem 19. století bylo na západním pobřeží více italských přistěhovalců než v celé Nové Anglii. Mnozí přistáli v San Franciscu, kde byla North Beach a dodnes je centrem italsko-kalifornské kultury. Tady najdete Tommaso , první pizzerie na západním pobřeží z roku 1935, přesně v době, kdy města jako New Haven v Connecticutu začala brát pizzu vážně. To znamená, že Tommaso's je na americké poměry velmi starý, stále vytápí starou cihlovou pec na dřevo, aby vařil poměrně impozantní klasické pizzy.

Ne, že by nedošlo k pokroku. San Francisco prakticky vynalezlo moderní pizzerii s posezením, nápad, který se před více než deseti lety poměrně rychle rozšířil po celé zemi. Přelomový A16 se na scénu odrazil v roce 2004, než se všichni znovu začali bavit o pizze, a pak přišlo na ingredience zaměřené Pizzerie Delfina v roce 2008 a následně Mouka & voda v roce 2009, stále mezi nejlepšími z vlny řemeslných pizzerií ​​na dřevo, která následovala.

Každý rok od té doby se zdálo, že někdo chystá něco zajímavého a často velmi dobrého, ale až v roce 2015, kdy Tony Gemignani, rodák z Bay Area vyrostlý na farmě, kde pěstovali meruňky, začaly na severu vzrušovat. Znovu pláž. V těchto dnech mi to připadá jako mnohem delší Tonyho neapolská pizza otevřel. Gemignani a posádka, která se cítí jako přátelští a uvolněná jako rušný salon na předměstí New Yorku, jsou pozoruhodně zběhlí v tom, jak dostát více než tuctu regionálních stylů americké pizzy. Podpisový koláč je jedním z nejpečlivějších rekreací neapolského koláče, který najdete kdekoli.

Cestu Los Angeles z pizzové polopouště do nadšené laboratoře lze vysledovat až do roku 2006, kdy Nancy Silverton otevřela Pizzerii Mozza v Melrose a Highland. Možná nyní hraje na mimořádně přeplněném hřišti (někteří z uchazečů, ve kterých je investorkou), ale toto je stále jeden z nejzásadnějších (a jedinečných) koláčů západního pobřeží.

7. Pensylvánie

Před časem vydala podnikavá obchodní publikace seznam, který by měl někdo v určitém okamžiku aktualizovat, a seřadil místa v zemi s nejvyšším počtem pizzerií ​​na obyvatele. Na vrcholu seznamu byl region Scranton-Wilkes-Barre, který by pravděpodobně nedosáhl tak prestižního skóre bez města Old Forge, zasazeného do kopců mezi těmito dvěma městy.

Obsluhujete méně než 8 000 obyvatel a máte nejméně tucet pizzerií, z nichž většina prodává obdélníkové podnosy (to je místní označení celého koláče, plátek se nazývá „řez“) jednoduchého, měkkého sicilského sýra ( Wisconsin white cheddar) pizza s dobře naolejovanými kůrkami, které končí pěkně a křupavě na dně. Pokud vyrůstáte s pizzou Old Forge, která se do krajiny dostala asi před sto lety, máte tendenci o tom hodně přemýšlet, i když ostatní ne. Město se nedávno rozhodlo propagovat se jako hlavní město pizzy světa, a pokud se někdo smál, nezabránilo tomu, aby se tak stalo – můžete se vyfotit vedle nápisu na Main Street, zatímco budete čekat na pizzu na Arcaro & Genell , kde obří tác s 12 řezy vyjde na 15 dolarů.

Pizza je vždy osobní, ale v Pensylvánii to může být silně místní záležitost. Old Forge není více než pět mil od centra Scrantonu a už tady najdete lidi, kteří koulí očima směrem k sousedům a jejich podivné nápady o vrstvení nakrájené syrové cibule pod omáčku, což je velmi stará Forge. pohyb. Představte si tedy, co se stane, když začnete cestovat ještě dále do státu, nebo na jih do Philadelphie, kde najdete spoustu lidí, kteří ani nevědí, že Old Forge vůbec existuje.

To je pochopitelné. Philadelphia je jedním z těch velmi šťastných měst, které nejenže mají ohromné ​​množství pizzy, ale je také stylově po celé mapě. Ať už je vaše nálada jakákoli, někdo to dělá a je pravděpodobné, že to dělá neuvěřitelně dobře. Ze sparťanských čtvercových plátků vynesených zpod pultu na fantasticky špinavé Pizzerie La Rosa v South Philly na pikantní koláče, které vycházely z trouby Tacconelliho v Port Richmondu od roku 1948 je spousta klasických věcí, které si zamilujete, ale více než ve většině severovýchodních měst může být nedávný vývoj stejně vzrušující, ne-li více. Už je to skoro deset let, co Joe Beddia otevřel svou kapesní pizzerii na Girard Avenue ve Fishtownu, čímž víceméně uvedl do pohybu kola současné renesance. Dnes, Pizzerie Beddia , se svými neoneapolskými koláči přelitými pikantním vyzrálým alpským sýrem vyrobeným v Pensylvánii, je prakticky sám o sobě starý. Nyní je to plnohodnotná restaurace, o pár bloků dál, a na jejím místě Pizza Shackamaxon prodává některé z nejlepších plátků ve stylu New Yorku.

Nezasekněte se, protože je tu jen zbytek státu, se kterým se můžete potýkat. Vezměte si plátek rajčatového koláče ve stylu Philly, neokázalý, ale krásný čtverec chleba potřený omáčkou a možná políbený s trochou sýra z šejkru, obvykle podávaný při pokojové teplotě jako svačinka, v absolutní relikvii. Pekárna Conshohocken v Conshohockenu, nebo ještě lépe, v Corropolese Bakery & Deli v Norristownu. Pak se vydejte na západ. Pokud jste zvědaví, můžete se zastavit v centrální části státu na čtvercové řezy z drive-thru at Nejlepší způsob , další hyperregionální favorit, nebo v Johnstownu pro impozantní pravidelné koláče na Starý Franco , nízko posazená chatrč na okraji města namalovaná jako italská vlajka.

V konečném důsledku je však vaším cílem Pittsburgh, který má od všeho trochu a k tomu skoro všechno hodně provolonu. Ne tak moc na Výrobce pizzy na hoře Libanon, kde se od 90. let 20. století předhazují koláče v neapolském stylu náročným místním, ale rozhodně na Beto's , kde se čtvercové plátky po vytažení z trouby nahromadí nastrouhaným sýrem; restaurace prochází více než 500 liber provolonu v rušném dni.

8. Massachusetts

Teď už jistě ne o moc déle, ale během loňské zimy a až do nedávné doby před několika týdny by návštěvník bostonského historického (a extrémně italského) North End s největší pravděpodobností měl ulice téměř pro sebe, zejména dříve během dne. , než se okolí opravdu začalo probouzet. Zdá se však, že jedna věc se vrátila do normálu – než ráno, obvykle krátce před 11, ráno otevře dveře, je nyní před budovou téměř vždy fronta. Galerie Umberto .

Ne, že by to bylo tak špatné — trocha toho postávání může být dobré, tím lépe se seznámíte se starými štamgasty, z nichž někteří ne tak trpělivě čekají, až se objeví první ze sicilských koláčů rodina Dauterio je známá již od jejich příchodu z Avelina v 50. letech 20. století. Nyní, stejně jako dříve, nečekejte příliš dlouho, než se objevíte – restaurace, pokud to tak lze nazvat, je stále vyprodaná, a to i v případě nepřítomnosti armád zavalených kancelářských pracovníků, kteří se do sousedství obvykle rozlévají z okolí. Finanční čtvrť. Přijeďte hodně přes poledne a možná to pro vás nebude znamenat žádnou pizzu, žádné arancini, žádné panzarotti nebo calzones.

Jeskynní obchod na Hanover Street, který se zdá, že se od doby, kdy zde začaly sloužit v polovině 70. let, příliš nezměnil, má veškeré kouzlo malého městského autobusového nádraží z té doby – sotva osvětlené, sotva zařízené, ošklivé dlaždicové podlahy. Toto je provozovna pouze v hotovosti. Naštěstí je všechno kolem Umberta cesta zpět v čase, včetně cen, a budete potřebovat jen pár babek, abyste se dobře najedli. Na pizze zde není nic převratného – tlusté čtverečky, s pěkným křupáním dole, rajčatová omáčka, nevýrazný sýr, pečená až do skvrn tygra, ale o to nejde. V novém a vylepšeném Bostonu nabízí Umberto's vítané připomenutí, že držet se doby může být nejen přeceňováno, ale navíc, pokud jste opravdu dobří v tom, co děláte, časy se mohou vrhnout do přístavu.

Bludiště jednosměrných ulic daleko, Pizzerie Regina se vydal opačným směrem. Jedna ze starších pizzerií ​​v zemi byla otevřena v roce 1926 s relikvií pece z konce 19. století, nyní jsou pizzerie Regina v nákupních centrech a striptýzových centrech po celém regionu a většina z nich je katastrofa. Originál z Thacher Street však zůstává jako zlato. Tady stále používají stejnou cihlovou pec, i když se v ní už skoro století nespaluje uhlí. Klasické neoneapolské koláče, které odtamtud přijdou, nezmění váš život, ale často jsou úžasně dobré a prokazují mnohem více pozornosti k detailům než mnoho podobných pizz, které najdete pár hodin po I-95, počínaje těstem. z téměř stoletého rodinného receptu a končící velkorysým množstvím mozzarelly z plnotučného mléka navrchu.

Kdo dělá nejlepší pizzu v Bostonu? Záleží na tom, koho se zeptáte, ale tento seznam není demokracie a tato čest se snadno dostane Santarpio's ve východním Bostonu; v dnešní době jet sotva pět minut tunelem (a svět vzdálený) od North Endu. Díky poměrně obskurnímu umístění se zde ani normálně nesetkáte se stejným druhem davů. Během minulého roku jste mohli zaparkovat přímo na bloku, zadat objednávku prostřednictvím telefonu a proklouznout zadním vchodem do kuchyně, abyste si vyzvedli pizzu sotva o 15 minut později. Pizzy, které začaly na přelomu minulého století jako pekárna, mají dodnes pekařský nádech, se škrábavou, puchýřnatou, téměř italskou chlebovou kůrkou, která se nevyhýbá záři reflektorů – středem pozornosti je vyvážená omáčka. stádium, spíše doslova, nikdy nepřemožené sýrem; obyčejné koláče jsou vynikající, koláče se spoustou domácí klobásy jsou ještě lepší.

Boston rád hraje, ale Massachusetts je domovem nejméně tří velmi osobitých regionálních stylů, z nichž prvním je řecká pizza, která je pro tyto účely pouze řecká v tom smyslu, že ji vynalezl nějaký Řek, který si otevřel pizzerii někde v Nová Anglie. Řecký koláč je kulatou záležitostí, je tlustý, ale když se udělá správně, nikdy to není nic moc; rajčatová omáčka bude bezvýznamná a sýr bude směs mozzarelly, typicky bohatě nakrájené s čedarem. Tento styl najdete v každém koutě státu, od Berkshires po The Cape, kde to je George's Pizza House v přístavu Harwich, který chcete.

Odtud se věci stávají naprosto podivnými, ale tím nejlepším možným způsobem. Generace domorodců z South Shore Boston vyrůstají loajální ke svému vlastnímu místnímu stylu, který se obvykle nazývá barová pizza. Máslové, měkké kůrky by se daly téměř použít k přípravě slušného koláče a v klasických tavernách, jako je Lynwood v Randolphu se někdy plní salámem a pečenými fazolemi, domácí specialitou. Myslíte si, že to budete nenávidět, a pak to zkusíte, a možná zase ne fazole, ale dokonce i obyčejný koláč s puchýřovitým sýrem čedar – ohromné. Podobný příběh na druhé straně Bostonu, kde je léto (a opravdu kdykoliv) o plážové pizze – tenké čtverečky přelité sladkou rajčatovou omáčkou a sýrem provolone. Neklepejte na ně, dokud nevyzkoušíte jeden, dva, tři nebo čtyři u původce Pekárna Tripolis v Lawrence a jinde. Cristy's Pizza v Salisbury Beach je přátelská soutěž.

9. Ohio

Je známo, že nic netušící návštěvníci Steubenville odcházejí DiCarlo's Pizza více než trochu zmatená, což je pochopitelné, protože pizza z Ohio Valley není pizza, na kterou bude většina Američanů (nebo kdokoli jiný) zvyklá. Sahá to zpět do druhé světové války, kdy se mladý Primo DiCarlo vrátil domů z fronty, inspirován k přetvoření něčeho, co jedl v Itálii, a přesvědčil své rodiče, kteří ve městě provozovali italský obchod s potravinami od přelomu století. , dát to do pohybu. Pizza, kterou dnes DiCarlo podává, je jako focaccia, křupavá na spodní krustě, pěkná a vzdušná, s mimořádně jednoduchou omáčkou z kvalitních kalifornských rajčat a pak, co to je, hora nevařených zálivek? Někoho zmát, jiné rozzuřit a nás ostatní udělat strašně šťastnými, nejlepší úvod do jednoho z nejhyperregionálnějších stylů v zemi bude brutálně jednoduchý, s trochou letitého provolonu navrchu – vyzkoušejte plátek pro kontrast mezi strouhaným sýrem a vařeným základem, a pokud nejste fanoušek, stačí krabičku zavřít a pár minut počkat. Vidět? Všechno lepší. V celém regionu jsou místa, a to je stále velmi rodinná záležitost, nyní do třetí generace DiCarla. Na výrazné vlajkové lodi Pizza Inn z poloviny století – hledejte neonový nápis na Sunset Boulevard – často najdete spoustu místních, kteří pojídají své plátky (krádež za 0,95 $ za kus) na parkovišti.

Skvělá věc na Ohiu je, že je toho víc, odkud to přišlo. Pokud jde o pizzu, je to tak balkanizovaný stát, jak najdete, každé město a region mají svůj vlastní styl. Další skvělá věc na Ohiu je, že většina těchto stylů zůstává pro vnější svět úplnou záhadou. Pokud milujete pizzu a myslíte si, že jste ji viděli všechno, vychováme vás, řekněme, v Youngstownu, kde je pizza ve stylu Brier Hill, pojmenovaná po místní Little Italy, která vzkvétala v době průmyslového rozkvětu města, legendární mezi všemi, kdo pěstovali až na plátky prodávané v kostelních výprodejích pizzy, které jsou tady v okolí. Je to blaženě jednoduchá věc, tlustá, ale nikdy olovnatá kůra, přelitá bohatou červenou omáčkou, paprikou a sprškou sýra Romano. Původce stylu, St. Louis Antonína Paduánského , ve staré čtvrti, stále pořádá týdenní prodej pizzy (budete si muset předem rezervovat), ale kdykoli je vhodná doba na koláč Brier Hill v Pizza Wedgwood . Majitel Fernando Riccioni nedávno oslavil 90 let, ale stále ho uvidíte ve třech oblastech (nejprve vyzkoušejte originál z Austintownu).

Odtud jsou věci o něco méně esoterické, ale neméně užitečné. V Clevelandu se v institucích jako je pánev podávají pizzy s provolonem Geraciho v University Heights, nyní přes půl století starý, popř Máma Santa , ve městě Little Italy. V Columbusu, domově nudle-hovězí maso-sýr od Johnnyho Marzettiho, se věci značně ztenčují, pro případ, že byste si potřebovali připomenout, že Středozápad opravdu začíná zde. U Terity je na regionální styl nejpyšnější a působí ze svého malého bunkru North End již více než 60 let. Tohle je rozhodně město s tenkou kůrkou, ale těsto u Terity nikdy nebylo přemýšlením. Než dorazíte do Daytonu, dalšího města, které je neuvěřitelně hrdé na svou pizzu, budete až na holé, sušenkové zdi, plné polevy. Místní rádi debatují o velkých jménech jako Cassano's (které před pečením automaticky posolily spodek kůrky) a Marian's Piazza, ale jde o jednorázové Tátův palác pizzy v Miamisburgu (a Joe's zpět v Daytonu, pokud máte rádi trochu silnější kůrku), které fungují nejtvrději. Jde to dál a dál. Je tam Hamilton, kde jsou pizzerie také známé svými ovocnými koláči (vyzkoušejte obojí Chesterova a Milillo's , obě místní instituce). Je tam Akron, kde saláty, které si objednáte k pizze, jsou většinou strouhaný sýr. A to jsme se ještě nedostali k obrovskému počtu regionálních řetězců, které jsou pro mnoho obyvatel Ohio prvním a posledním slovem v nejlepší místní pizze, samozřejmě v závislosti na tom, se kterým řetězcem vyrostli.

V určitém okamžiku se však rádi vrátíte k současné pizze a došlo k několika působivým novinkám – jsou zde krásné neoneapolské koláče Okres , jedna z nejlepších restaurací v Clevelandu, letní večery a pizzy Margherita na terase v Harlow v Lakewood; Cincinnati, jeden z koutů státu, kde je více pizzy, konečně udělalo správnou věc a zadalo ji určitému hlavnímu městu pizzy, jen pár hodin po silnici I-75 – Střih dělá jeden z nejlepších koláčů v detroitském stylu, který vyzkoušíte ve stavu, kdy vás naučí valit oči v Michiganu od narození.

10. Missouri

Stejně jako u mnoha jiných zpracovaných potravin zavedených do americké stravy během 20. století byli vynálezci sýra Provel, klíčové přísady pizzy ve stylu St. Louis, s největší pravděpodobností přesvědčeni, že dělají dobrou věc. Vytvořeno hned po druhé světové válce pro místního obchodníka s potravinami, myšlenka byla, že každý miluje pizzu, kromě té otravné skutečné mozzarelly (ano, vážně). Skvělý sýr a všechno, jistě, ale bylo opravdu těžké získat čisté sousto a tehdy ještě lidé nepřišli na to, že fotografie sýra jsou skvělým obsahem. Co, přemýšleli vynálezci, kdyby existoval sýr na pizzu, který se rozpustil jako žádný jiný?

Jako raná verze těchto disruptorů v Silicon Valley zaměřená na jídlo, kde seděli a odpovídali na otázky, které se ve skutečnosti nikdo neptal, přišli s vysoce zpracovanou směsí provolonu, švýcarského a čedaru, zabalili ji do obřích cihel a zbytek je historie pizzy. Provel se dobře rozpouští, dokonce i při nízkých teplotách, a vypadá skvěle, když pizza, jinak jen váš obvyklý středozápadní, sušenkový koláč nakrájený na párty, vytáhne z trouby horko.

Společnost byla založena v roce 1964 a nyní se může pochlubit přibližně 100 obchody, Imo's je nejprofilovanější posunovač Provel; správný způsob, jak sníst koláč St. Louis, je naložit si pizzu věcmi. Ne ledajaké věci – řiďte se vedením všech ostatních a získejte koláč Deluxe, přeplněný klobásou, slaninou a zeleninou; je to zabijácká kombinace chutí a textur. Uvidíte, proč St. Louisans tak milují svou pizzu, až do té míry, že si ji objednají přes internet, jakmile se přestěhují jinam.

Málokterý praktikující se bude bavit o jednom z nejrozdílnějších regionálních stylů pizzy v Americe tak důkladně jako bratři Faraciovi, Pete a Vince Faraciovi, kteří vlastní Faraci's Pizza v Manchesteru (rodina začala v 60. letech ve Fergusonu, ale v 90. letech toto místo prodala). Pro nezasvěcené mohou pizzy opět vypadat podobně jako jakákoli jiná středozápadní tenká kůrka, ale množství práce, které je na těchto pizzách vynaloženo, je ohromující. Tři dny na přípravu těsta, omáčky od základu, masa zpracovaného na místě a pece s cihlovým dnem na pečení. Ano, sýr je Provel, ale na závěr je trochu posypaný Pecorino Romano, jen pro třídění. Pokud si po snědení jednoho z těchto láskyplně vyrobených koláčů nedáte pizzu St. Louis, možná jste jen ve špatném městě.

Předpokládejme, že jste nyní na palubě, pokračujte ve vzdělávání na Frank & Helen's v University City, pizzerii z poloviny století s lampami a dřevěným obložením a vším. Novější na scéně, ale také široce oceňovaná, je Liliana's Italian Kitchen, uklidňující spojení s červenou omáčkou ve stylu St. Louis, kde se můžete rozhodnout pro směs mozzarelly a Provelu na vaší pizze, nebo Provel úplně vynechat, což v dnešní době není všechno to neobvyklé. V úžasné malé pizzerii Melo dělají skvělý, velmi moderní rajčatový koláč, jen s nádechem Grana Padano. Večery s pizzou v nejmodernější pekárně ve městě, Union Loafers, byly během pandemie hitem, stejně jako obdivuhodné neapolské koláče v Italská restaurace Noto v St. Peters, záchranné lano pro restauraci, která byla otevřena jen několik měsíců předtím, než se všechno zhroutilo.

Nejlepší ze zbytku

Alabama

Jako mnoho z nás měl Marco Butturini těžký rok. Dvacetiletý veterán z některých z nejvyzdobenějších restaurací na jihu (Highlands Bar & Grill, Bottega, Chez Fonfon) narozený v Benátsku se konečně vydal na vlastní pěst a otevřel Le Fresca na samém konci února 2020. Jeho bratr, partner v podniku, musel krátce nato podniknout rychlou cestu domů do Itálie a přistál přímo uprostřed pandemie, bez možnosti se dostat ven. Nazvěme to ultimátní test nebo testy, kterými restaurace, soustředěná kolem pohledné pece na dřevo, zatím prošla na výbornou. Pokud hledáte návrhy, klobása se vyrábí doma.

Samozřejmě nebylo zapotřebí Itala, aby si Birmingham upnul na pizzu – zeptejte se generací místních obyvatel, kteří prakticky vyrostli na arkádových hrách a tenkých sýrových koláčích na párty. Davenport Pizza Palace v Mountain Brook, na místě, kde vždy napůl očekáváte, že do dveří vrazí malý ligový tým ve slavnostní náladě.

Aljaška

Beau Schooler pekelně překvapoval nic netušící návštěvníky Juneau, z nichž nemálo z nich po dnech na výletní lodi zoufale toužilo po něčem dobrém, se svým uměleckým dílem, neapolskými koláči na dřevě. Hodně štěstí , rustikální italský podnik, který nabízí to poslední, co byste v této části světa mohli očekávat. Jak potěšující vidět, jak se restaurace pohání v tom, co muselo být jedním z nejhorších let pro aljašský cestovní ruch všech dob – a opět, místní vždy věděli, co mají v ruce: jedna z nejlepších restaurací ve státě.

Žádná pandemie nezabránila Anchorage v tom, aby se objevila Hospoda a pizzerie Moose's Tooth , stálice na místní pizzerii od 90. let, kdy si horolezci Rod Hancock a Matt Jones otevřeli obchod v prostoru mnohem menším, než jaký najdete dnes. Popadněte bzučák a počkejte, až na vás přijde řada. (Nevynechejte pomazánku z uzeného lososa.)

Arizona

Představte si to: Phoenix, 1987. Mladý Chris Bianco opouští New York, aby začal nový život v poušti, a skončí tím, že si v supermarketu vydělá na nájem. Konec 80. let byly jiné časy – to bylo desetiletí Spaga, kdy si lidé dělali vtipy o kozím sýru. Byl to věk grilovaného kuřecího koláče v California Pizza Kitchen. New York byl na konci – The Nový York Times později prohlásil éru za temnou pro kulturu pizzy v New Yorku a zašel tak daleko, že řekl, že byla na podporu života. Kdo ví, věci by mohly být úplně jiné, kdyby Bianco narozený v Bronxu zůstal, ale vědělo by město, v té době zmítané závislostí na levném, rychlém a snadném, co dělat s Bianco příkladným přístupem ke kvalitě? a provedení? Phoenix určitě ano a nezapomeň na to.

Od roku 1994, Pizzerie Bianco byla jednou z nejdůležitějších a nejoblíbenějších restaurací na jihozápadě a inspirovala nespočet výrobců pizzy po celé zemi (a ve světě), aby zvýšili svou hru a udrželi ji tam. Ve Flagstaffu se schovejte do maličkosti Pizzicletta za koláče na dřevo vyrobené geologem, který se stal pizzérem Calebem Schiffem, který projel Itálii na kole a vrátil se domů odhodlán zdokonalit řemeslo.

Arkansas

Hot Springs není prvním místem, kde očekáváte, že najdete jednu z těch luxusních pizzerií, kam se rajčata dovážejí z Neapole, a měli byste si těsto rezervovat během rušných období, abyste se vyhnuli zklamání, ale brooklynský expat Anthony Valinoti není váš. průměrný Arkansan, ne že by na tom bylo něco špatného. Velké, krásné koláče v DeLuca's se pečou při 725 stupních ve vlastní cihlové peci – jsou v neapolském stylu, ale také ve stylu New Yorku, protože jsou dobře strukturované, nenáročné a velkorysé. Little Rock a Conway měli štěstí Dítě , chytré místo pro pěkné koláče inspirované Neapolou; dopřejte si tu svou šunkou a slaninou z Petit Jean Meats, oblíbeného Arkansasu po celá staletí a stále přibývají.

Colorado

Existuje spousta měst, která teprve nedávno získala seriózní kulturu pizzy, ale jen málo z nich se této myšlenky chopilo tak naléhavě jako Denver, který se v současné době nejvíce snaží dohnat ztracený čas. Každá americká čtvrť si pro začátek zaslouží místo, jako je Pizzeria Lui, kde místní pekař pracuje v peci Aunto na dřevo a vyrábí koláče Neapolitan-meets-Mountain State z přestavěné prodejny lihovin v neokoukané části města. S lavicovým sezením a neformální atmosférou je to ten druh pizzerie, kam přivedete děti, když jsou děti připraveny dozvědět se o skvělé pizze. Požádejte o domácí pálivou omáčku, která se hodí ke všemu. (Dočasně zavřeno z důvodu renovace.) Pro příjezd do centra dvě místa chytrého Cart-Driver servírují pěkně nabušený koláč Margherita, doplněný točeným Proseccem. Ještě předtím, než byla pizza v detroitském stylu všude, byla nadšená Modrá pánev pizza , se dvěma pobočkami v Denveru.

Delaware

Vaše školení o pizze v Delaware bude krátké, ale nezapomenutelné, a pokud budete mít štěstí, stane se to na pláži Rehoboth za krásného letního večera, jen pár kroků od písku. Tehdy se otevírají okna na přibližně půl tuctu míst Pizza jeskyně (lehká nadsázka, dobře) a Nicola Pizza (pouze na dvou místech) bude pravděpodobně srdcem pouliční akce, kde se všichni budou řadit na plátky přelité sýrem čedar a spirálami sladké rajčatové omáčky v Grotto's a na Nic-O-Boli v Nicola's, lávovou bombu hovězí maso se sýrem a omáčkou na pizzu stěží obsažené v peci spáleném obalu chutné kůrky. Grotto's vám hrdě prozradí, že tajemství těsta, které během vaření krásně bublá po okrajích, poznala jen hrstka lidí. Každý, kdo za sebou nechává krusty, se mýlí.

Florida

Je spousta Evropanů, kteří si přáli žít na Floridě – někteří z nich dělají kroky, aby to udělali – a je pravděpodobné, že někteří z nich jsou Italové, kteří si otevřou pizzerie, nebo to tak v dnešní době alespoň vypadá. . Omlouvám se všem severovýchodním koláčům, kteří zde obchodují se svým dědictvím, ale když chcete to nejlepší, jděte někam, kde mluví italsky, moderním způsobem, jako Pane 01 v Miami, pojmenované podle víza O-1 uděleného Renato Violovi, uznávanému výrobci pizzy ze staré země, který přišel do Spojených států, protože nějaký velmi chytrý člověk ve vládě rozhodl, že potřebujeme jeho dovednosti v oblasti pizzy. Od skromných začátků se restaurace rozrostla na pět míst v regionu – tím lepší, aby měl každý přístup k lahodným a výrazným koláčům Viola s hvězdicovými rohy a kapsami smetanového sýra ricotta. Giovanni Gagliardi pochází z královské rodiny pizzy v Casertě; v Miami Beach otevřel Legenda , říká se, že je to Gagliardiho přezdívka doma. Úžasné neapolské koláče by měly odpovědět na všechny otázky, které byste mohli mít.

Gruzie

Potřebujete důkaz o tom, že dobrá pizza se může a také stává prakticky kdekoli v Americe? Udělejte si malý výlet dolů do Savannah, kde najdete rodáka z Pensylvánie Kylea Jacovina, jak pečlivě obnovuje neapolské pizzy svých italských cestovatelských snů v Pizzeria Vittoria, která funguje z přepravního kontejneru s výhledem na krásný zahradní dvůr, v části turistů ze Savannah. ještě překročit. Tyto pizzy, velmi často umělecké dílo, mohly být tím posledním, co byste v tomto městě očekávali k jídlu; právě teď by měly být blízko vrcholu vašeho seznamu.

Gruzie má něco jako rekord v prosazování dobré pizzy tam, kde předtím nebylo o čem mluvit. Otevřel Jeff Varasano narozený v Bronxu Varasano's v Atlantě v roce 2009 s plánem replikovat svou oblíbenou newyorskou pizzu a podávat ji masám; fungovalo to a pak ještě něco. Přibližně ve stejné době otevřel italský expat Giovanni Di Palma Starověká neapolská pizza , sloužící nabušeným Neapolitanům jít. Podnikání se v průběhu let značně vyvinulo, ale toto je stále jedno z nejlepších na jihu.

Havaj

Najít skvělou pizzu ve státě Aloha není tak těžké, jak si možná myslíte. Před deseti lety lidé jedli krásné koláče z velmi drahé pece Ferrara v Primě v Kailua, jako by to nic nebylo, ale bohužel to nevydrželo. Restaurace uzavřena v roce 2019 ( kdo zdědil tu troubu, divíme se ) a O'ahuův neapolský dav milující pizzu byl nucen hledat jinde. Cihlová požární krčma , která otevřela čínskou čtvrť v roce 2019 a přestěhovala se během pandemie, vyhovuje mnoha lidem, ale pro nás je to pizzař James Orlando Ruční , mobilní provoz, který se v posledních letech osvědčil jako jeden z nejdůležitějších provozů ve státě.

Idaho

Dan Guild přijel do Boise v raných počátcích ze svého rodného New Havenu s příslibem dobré pizzy. Poté, co strávil mimořádné množství času prací na tom, aby to bylo správné, Gilda doručila a pak ještě něco; Pizzerie Casanova podává takové koláče, které váš průměrný Idahoan možná nikdy neviděl, bez urážky. Podívej, nebylo to každý den, kdy jsi našel seriózního Napoletanu, jako v tom pravém, s ančovičkami, ale Boise nejen odpověděl, ale také se zamiloval, takže tolik milovníků pizzy se zlomilo srdce, když první obchod skončil zavírání. Příběh však končí šťastně, jako dobrý hollywoodský film. Po příliš mnoha letech pryč je Guild zpět, Casanova je zpět a přímo uprostřed pandemie, aby nastartoval, když ho město nejvíce potřebovalo. Kde mezitím jedli milovníci pizzy? Není pochyb o tom, že více než několik koláčů – příjemný kříženec mezi newyorským a neapolským stylem – na Tony's Pizza Theatre , další místní oblíbenec.

Indiana

Indiana je v délce ohraničena třemi 'Yumpulse' 's Top 10 Pizza States v Americe, takže není potřeba génia mozku, aby přišel na to, že Hoosiers sami snědí spoustu věcí; některé z nich jsou dobré, nebo dokonce velkolepé. Zatímco v jiných regionech lze občas udělat výjimku, Severozápadní Indiana – část státu, kde můžete naskočit na příměstský vlak a být v Chicagu během okamžiku – je místem, kde se většina magie odehrává, ať už mluvíte robustní, velkoryse zakončená tenká kůrka na Doreen's v Dyer (se sesterskou restaurací těsně za státní hranicí), nebo křupavé, pečlivé koláče na dřevě v Stop 50 , moderní klasika Chrise a Kristy Bardolových zasazená do lesnaté komunity Michiana Shores, kde vás procházka dolů k jezeru může dostat do sousedního Michiganu. Těsto je vyrobeno z dědictví kynutého předkrmu a koláče jsou velkorysé a krásné na pohled. Styl, říkejme mu moderní tenký crust, je velmi odlišný Rolling Stonebaker ve Valparaisu je umění téměř stejně působivé.

chilli prášek

Iowa

Váš první nůžkami nastříhaný proužek pizzy Quad Cities jistě nebude váš poslední, pokud tomu můžete pomoci. S výraznou, křupavou a žvýkací kůrkou bohatou na slad a melasu, štědrými hromadami rozdrobené libové klobásy (klasický topper) zahalené mozzarellou s nízkou vlhkostí a konzervativním množstvím pikantní, voňavé rajčatové omáčky ukryté v základu. není pizza, na kterou jste zvyklí – je pravděpodobné, že je lepší. Jeden z nejsilnějších regionálních stylů pizzy v zemi zůstává, nicméně jeden z nejobtížněji dostupných mimo domovský trávník, což je část Iowy, která je kulturně sdílena se sousedním Illinois. Ve skvělé pizzerii Harris, kde se nikdy nezmrazené těsto ručně natahuje, stále používají mozzarellu na zakázku a čerstvou, místně vyrobenou směs klobás ochucenou lehce fenyklem a červeným a černým pepřem. Restaurace začala v Rock Island ve státě Illinois a stále se jí tam daří, ale v dnešní době ji převyšují pobočky těsně nad řekou Mississippi, kde konkuruje dalším místně oblíbeným jménům, jako je Pizza strýčka Billa a správný potápěčský bar Gunchie's , zastrčený v klidné čtvrti Davenport, kde se vyrábějí některé z nejlepších pizz v tomto městě.

Kansas

Se skromnou půjčkou od mámy si bratři Frank a Dan Carneyovi otevřeli v roce 1958 pizzerii ve Wichitě pod názvem Pizza Hut. Vyrostla a stala se největší světovou značkou pizzerie, což je vyznamenání, které se těšilo až do relativně nedávné doby. (Před pár lety kolem nich zaskřípal Domino.) Od opojné éry vrcholných chat, když jste tam večeřeli, měli skvělé salátové bary a děti po celé Americe byly zuřivě číst dost knih, abyste si vydělali zdarma osobní pizzu na pánvi , Kansas se tak trochu potácel, ne že by tu nebyli nějací skvělí kandidáti pro širší publikum. V Kansas City ano 1889 Pizza , moderní mom-and-pop provoz, připravující jedny z nejlepších pizz – na dřevo v neapolském stylu – na obou stranách státní hranice. Zde potřebují dvě kachlové pece, aby uspokojili poptávku. Na druhém konci kulinářského spektra je klasika Stará Shawnee Pizza , předměstská základna KC po celá desetiletí. Jejich nárok na slávu? Krabí rangunový koláč. Každý, kdo tráví hodně času v Lawrence, nevyhnutelně skončí u Vápencová pizza , kde místo toho, aby navrch nedbale přihodili pár lístků bazalky, zakápnou bazalkovým olejem, který na sebe nabalí vážnou chuť.

Kentucky

Z centra Louisville je to příjemná procházka přes řeku Ohio (přes starý most Big Four Bridge, přestavěný v moderní době ze železnice na pěší) do rodiště – Jeffersonville, Indiana, 1984 – Papa John's. Občas to vypadá, jako by to mohla být pizza v Louisville, vzhledem ke všem pobočkám, které vidíte, když jezdíte po městě. Dobrých pár let před tím vším však Benny Impellizzeri pracoval ve městě na řadě pecí na pizzu a zavedl svou vlastní restauraci, Impellizzeri's zpět na konci sedmdesátých let. Dodnes, dokonce i po krátkém uzavření v polovině let, zůstávají zdejší pizzy oblíbeným místem v Louisville. Hluboký pokrm v sicilském stylu, vaše nejlepší sázka na menu, je jako bazén s vysokými stěnami naplněný sýrem a polevou. Pokud toužíte po moderní, glamour-puss pizze, podívejte se na ni Camporosso ve Fort Mitchell, jen kousek od centra Cincinnati. Je známo, že zmátli zvláštní místní obyvatele se svými nádhernými, často obdivuhodně věrnými Neapolitany.

Louisiana

V New Orleansu bylo před rokem 2012, kdy byli newyorští expatové pozadu, více pizzy, než byste čekali Pizza vynikající spustili své týdenní vyskakovací okno, ale rok byl rozhodně zlomovým okamžikem; Brzy poté následovala kamenná prodejna v Bywater a v těchto dnech lze pizzu D, jak je všeobecně známo, najít v podobě vyvážených plátků a náležitě gigantických koláčů, které by se na sever dobře hodily. Na něco velmi místního se vydejte do kreolské italské legendy Benátky v Mid-City (hledejte fantastický starý neonový nápis, který láká kolemjdoucí na Carrolltonu), kde vydatná jídla zaměřená na červenou omáčku začínají, pokud to děláte správně, jednoduchým, ručně házeným sýrovým koláčem se spoustou sušených oregano.

Maine

Maineova italská kultura možná není příliš oslavována za státní hranicí, ale Maineové ji rozhodně berou jako samozřejmost. Od ceněných jednorázovek až po oblíbené místní řetězce, k pizze nikdy nebudete daleko. Rodinný provoz byl otevřen v roce 1949 Potraviny Micucci v Portlandu je po celá léta základním pokrmem oběda a podává lehké sicilské čtverce ve stylu focaccia (zde známé jako desky); Řecká pizza, ta novoanglická hlavní večeře, předvádí skvělý výkon pouze za hotovost Pizza od Alexe , Biddefordská instituce od roku 1960; v Lewistonu, dokonce i obyčejné koláče v místní instituci Luigiho přijďte se šunkou navrch (jen s ní). Zatímco Kabina v Bathově tvrzení, že má „jedinou skutečnou pizzu v Maine“, mohlo mít v 70. letech větší smysl, jejich klasické koláče stále stojí za zastávku, možná na vaší cestě (cesta, cesta) po pobřeží do Brooksvillu, kde pizza noci v Tinder Hearth — jedna z mnoha velmi dobrých pekáren ve státě — stojí za to si týden naplánovat, pokud budete mít někdy to štěstí a ocitnete se v dostřelné vzdálenosti.

Maryland

Až na několik světlých výjimek, které většinou ocení pouze lidé, kteří s nimi vyrostli, Maryland je místo, kde kouzlo pizzy na východním pobřeží končí, a to poněkud náhle – možná je to tím, že je tu tolik jiného k jídlu, ale přijet z Pensylvánie nebo Delaware a kultura pizzy je najednou persona non grata, alespoň ve vztahu k situaci u sousedů. Ne, že by neexistovaly výjimky – hluboká mísa, sádlo v těstě, krabí koláče ze zadních ploutví Matthewova , vydávající se za nejstarší pizzerii v Baltimoru, jsou pevným favoritem v Highlandtown, čtvrti, která podporuje více než několik pozoruhodných retro institucí. Posuň se vpřed do současnosti a do exurbanu Darnestown v okrese Montgomery, kde Neapolská pizzerie Inferno nabízí jeden pohled na možnou budoucnost pizzy v DMV – zde dokonalý šéfkuchař a majitel Tony Conte vyrábí jeden z nejlepších rajčatových koláčů kdekoli, klamně ušetřenou krásu s rajčaty Bianco DiNapoli, nádechem parmazánu, česneku a čerstvé bazalky.

Minnesota

Herečka, která se stala oceněnou šéfkuchařkou Ann Kim, je známá tím, že vyrábí a podává jídlo, které ráda jí, a častěji to byla pizza. Otevření své vysněné restaurace v roce 2010 — Pizzerie Lola , pojmenovaná po svém psovi — vyvolala v její nejbližší rodině nouzi o kontroverzi; její rodiče, jihokorejští přistěhovalci, byli zmateni, proč by si absolvent z Kolumbie vybral takový život. Minneapolis, na druhou stranu, byla od začátku vše v pořádku a čekala na Kiminy vynalézavé koláče vytápěné dřevem, z nichž některé byly doplněny domácím kimchi. Prodejna plátků ve stylu New Yorku, Ahoj Pizza následovala na předměstí Edina a poté v roce 2016 Kim otevřela Mladá Joni , odvážná restaurace, která sklidila národní uznání, kde se menu točilo kolem – uhodli jste – pizzy. Novoneapolská pizza, abych byl konkrétní, je to, co Kim nazývá, vyrobené v obří peci Le Panyol potažené mědí. (Pokud jste nikdy nejedli korejský koláč s krátkými žebry, najdete zde jeden poměrně legendární.) Pizza a Minnesota sahají daleko do minulosti – věděli jste, že tu byly vynalezeny pizzové rolky? — a více často než ne, styl je tenký-crust Midwest, téměř vždy čtvercový řez. mámina v St. Paul (založena v roce 1964) a Dave's Pizza v Bemidji (od roku 1958) podávají skvělé příklady žánru.

Mississippi

Jaká je skvělá malá restaurace Kavárna TriBecca Allie dělat, házet neapolskou pizzu vytápěnou dřevem ve městě, jako jsou Sardis, Mississippi, s populací hodně pod dva tisíce lidí? Jednoduché, opravdu — podnikatelský pár se stěhuje odjinud (v tomto případě z New Yorku) za rodinou, manžel si postaví na dvorku pec, aby se mohl pohrát s chlebem a pizzou, prodávat je na farmářském trhu v nedalekém Oxfordu a než se nadějete , všichni jim říkají, aby si otevřeli restauraci, což udělali. A pak se zjevně znovu a znovu objevili všichni lidé, kteří jim řekli, aby otevřeli restauraci, protože jedinečná operace Dutche a Rebeccy Van Oostendorpové existuje už deset let. Emily Blountová nepřišla do Mississippi z New Yorku, ale rodačka ze západního pobřeží tam strávila spoustu let, než přišla do Oxfordu a otevřela Svatý Leo , elegantní italské místo s velkou jemnou pizzou veskrze moderní odrůdy.

Montana

Bob Marshall, majitel Biga pizza v Missoule, přijel do města z východního pobřeží na začátku 90. let a zůstal, v roce 2006 otevřel toto neformální, ale teplé místo pro koláče z cihlové pece s kreativními polevami. Město, kterému před lety padl, reagovalo obratem. O patnáct let později je to stále do značné míry milostný zápas, a možná více než kdy jindy, když nyní úspěšně zvládli umění doručení, nezbytnost z doby pandemie. Máte chuť na pizzu v Bozemanu? Brzda pro nádherné kynuté koláče at Kos , místní oblíbená po více než deset let.

recepty na zdravé předkrmy

Nebraska

V této části světa, když je otázkou pizza, bude často odpovědí Valentino's, oblíbená destinace pro robustní koláče na pánvi založené v Lincolnu v 50. letech minulého století, nyní se pyšnící spoustou míst – některé s plnohodnotnými bufety. — v celém státě. Ale kultura pizzy v Nebrasce sahá hlouběji, zejména kolem Omahy, která podporuje působivý počet starších pizzerií, pozůstatek bohatého italského dědictví města. Pro začátek hoďte věci zpátky s vydatnými plátky v sicilském stylu Orsi's Italian Bakery & Pizzeria , místní oblíbená od roku 1919. Mezi tím je spousta k ochutnání – hamburgerová pizza, další obdélníková klasika v neonovém osvětlení Pizza House , asi od 50. let, pro jednoho. Ale je strašně těžké odolat volání sirény všech up-to-date Maják pizza , moderní klasika pro jemné, velmi velké plátky (s omáčkou, na namáčení) a kreativně přelité, ručně krájené hranolky. Mají otevřeno pozdě a je tu průjezd – není divu, že už otevřeli druhé místo.

Nevada

Las Vegas je město pizzy, zatraceně dobré, a včera se to také nestalo. Například v roce 2005, dlouho předtím, než se neapolština stala záležitostí v luxusních nákupních centrech po celých Spojených státech, Settebello přinášel skutečnou pizzu Napoletana na předměstí Henderson. V dnešní době tu máte na dosah všechny druhy dobré pizzy, počínaje nádhernými koláči od babičky, přes přesvědčivou pizzu v detroitském stylu a jedny z nejlepších bezlepkových kůrek v zemi v dobrém koláči Vincenta Rotola v umělecké čtvrti. Nevynechejte město bez návštěvy kalifornské pizzerie Tony Gemignani's Pizza Rock, která sice není úplnou náhradou za návštěvu jeho sanfranciských pizzerií, ale koláč Margherita zde může být strašně dobrý. Milovníci pizzy v Renu mají v těchto dnech obzvláště slavnostní náladu – po prodloužené uzavírce související s pandemií, S úsměvem Pizzerie naděje , známý v celém odvětví školením a najímáním lidí s poruchami učení, se vrací k chrlení některých nejlepších koláčů v newyorském stylu západně od Skalistých hor.

New Hampshire

Když se touláte po Nové Anglii a narazíte na pizzerii, pizzerii nebo cokoli, co souvisí s pizzou a domem ve stejné větě, pravděpodobně dostanete koláč v řeckém stylu, ať víte to nebo ne. Obyvatelé Nové Anglie vědí, co to znamená (koneckonců vynalezli tento žánr): dobře namazaná kůrka s velkorysými proporcemi, rajčatová omáčka prošpikovaná sušenými bylinkami, těžká oregano a navrchu příliš mnoho sýra, typicky mozzarella smíchaná s čedarem a /nebo provolone. Tohle nikdy nebude ta nejlepší pizza na světě, ale ve schopných rukou to může být opravdové potěšení. Tiltonův dům pizzy v Tiltonu se často setkávají s touto značkou se svými máslovými, velkoryse zalitými, nekajícně řeckými příšernostmi. Nedaleko od dálnice I-93 severně od Concordu to považujte za zásadní zastávku na cestě domů ze dne náročné venkovní rekreace v Bílých horách.

New Mexico

Jedna z věcí, kterou musíte přijmout, když žijete ve slunečných, pizzu milujících vrchovinách na severovýchodě, je to, že existují části země, vaše země, kde lidé dělají se svými pizzami věci, nevyslovitelné věci, věci zahrnující ananas nebo někdy kečup. Jsou dokonce místa, kde lidé začnou povyk, když jim odepřete jejich téměř zákonné právo oblékat se k pizze. Jak jinak, mohou se ptát, mají jíst kůrku? Na Diona , regionální řetězec z Albuquerque, milovaný ve svém domovském státě, mnoho jejich pizz se nedostane ze dveří bez vedlejšího ranče plného zelených chilli papriček. Zkuste to jednou, a i když se možná nebudete nikdy cítit dobře před svými přáteli pizza-elitarista, je pravděpodobné, že to zkusíte znovu. Je to vynikající. (Prodávají to v lahvích, takže si to můžete dopřát doma, daleko od zvědavých očí.) Albuquerque's Pekárna Zlatá Koruna je známá svým zeleným chile chlebem a biscochitos, ale dělají také skvělou pizzu – udržujte ji místní s možností výběru buď modré kukuřice nebo zelené chilské kůry.

Severní Karolína

Peyton Smith patří mezi nejzkušenější odborníky na pizzu Napoletana v zemi a věděli byste to, kdybyste se již odvážili do centra Winston-Salem, domova Mise Neapolská pizza a jedna velmi hezká pec Ferrara na dřevo od roku 2014. Smith je také vynikající připomínkou toho, že pokud jde o skvělou pizzu, odkud pocházíte (Smith vyrostl právě tady) a kdo jsou vaši přátelé (v celostátních médiích mnoho nevisí v okolí Winston-Salem, člověk si představí) nic neznamenají. Co se počítá, je vášeň, smysl pro detail a nakonec to, co vychází z této výjimečně horké trouby. Dlouho kvašené těsto, patentovaná směs omáček a vysoce kvalitní ingredience jsou součástí pýchačkové pizzy, která si žádá konzumaci na místě. Toto je jedno z těch až příliš vzácných míst, kde můžete zahlédnout původ neapolské pizzy jako přenosného (a zcela elegantního) pouličního jídla. Carolinas v průběhu let pohltily značný počet Newyorčanů; Anthony Guerra vyrostl na Long Islandu s Umberto's z New Hyde Park, pracoval v Kesté, než se vydal vlastní cestou – jeho Box na pizzu z dubového dřeva byl od otevření v roce 2017 kolem Raleigh docela velký problém.

Severní Dakota

Volal se malý chytrý pizzerie a kavárna inspirovaná Neapolou Ohnivá mouka , postavený kolem pece na dřevo dovezené z Neapole, pravděpodobně není první věcí, kterou zabloudíte do Bismarcku a hledáte, ale hlavní město státu Severní Dakota vás takhle překvapí. Majitel Kenny Howard měl za sebou designérskou kariéru v Kalifornii, kde ho inspirovalo k otevření vlastní restaurace, což udělal se svou ženou Kendrou téměř před deseti lety. Více než ve Fargo, je to klasická, čtvercově střižená, středozápadní tenká krusta – s opletenými okraji, které úhledně drží ve všech vašich zálivkách – na Sammyho , stálice na scéně od 50. let minulého století.

Oklahoma

Mike Bausch opustil právnickou školu v Bay Area a přestěhoval se do Tulsy bez jakéhokoli velkého plánu. Měl tady bratra pracujícího v korporátním světě, který mu volal a vyprávěl mu historky o lidech, kteří čekali v hodinových frontách, než se dostali do řetězových restaurací na předměstí, a proč si neotevřeli napůl slušnou svou restauraci? vlastní. V roce 2006 to udělali. Dnes je Andolini's nejserióznější pizzerií ​​ve státě, udělejte z toho množné číslo, protože v regionu už je několik míst, kde se podávají promyšlené neoneapolské koláče. Demarco of Brooklyn je chutnou (a okamžitě rozpoznatelnou) poctou jisté, velmi známé pizzerii v této konkrétní čtvrti New York City.

Oregon

Vraťte se k tomu velkému momentu pizzy, hned po přelomu století, a Portland byl přímo tam a dělal věci na pionýrské úrovni, které dělá tak dobře. V roce 2005 pekař Bryan Spangler otevřel svůj vedlejší projekt ve skutečnou věc Apizza Scholls , představující město a velmi brzy ohromené spisovatele národního jídla do jeho koláčů, které odporují žánru – velké, krásné věci, příliš strukturálně zdravé na to, aby byly neapolské, příliš pečlivé na to, aby to bylo jen další číslo ve stylu New Yorku. Přihoďte pár historických arkádových her a stane se vám tato neodolatelná, nová vlna sousedící s pizzerií ​​– tágo line ze dveří. Bezpočet ocenění a později tolik rozlitého inkoustu Scholls zůstává jedním z nejlepších v zemi.

Spangler samozřejmě nebyl jediný, kdo tehdy inovoval. V roce 2006 otevřel Ken Forkish Ken's Artisan Pizza se šéfkuchařem Alanem Maniscalcem, inspirující generaci výrobců pizzy (a pojídačů pizzy), aby mířili výš. Věci, které dnes považujeme za samozřejmost – dlouho kvašené těsto, ta nejlepší rajčata a sýr mozzarella, pece vytápěné dřevem – tehdy nebyly normou a trvalo několik let, než se všechny tyto věci staly tak dostupné. jako tomu bylo v Portlandu. Uspěšná šéfkuchařka Sarah Minnick nikdy neměla v úmyslu provozovat pizzerii, ale recese v roce 2008 měla jiné nápady. Šťastně, Lovely's Fifty Fifty po celou dobu pandemie stáli kolem a podávali pečlivé, farmářské koláče zaměřené na trh (nedávným hitem byly kopřivy a pizza guanciale).

Rhode Island

V tom nejmenším státě – domově nejvyššího procenta Američanů hlásících se k italskému dědictví, což je legrace – bylo spousta pizzy – po celé generace předtím, než Johanne Killeen a její zesnulý manžel George Germon dostali nápad uvařit si koláče s tenkou kůrkou, s těmi nejlepšími čerstvými ingrediencemi na grilu na dřevěné uhlí v jejich restauraci Providence, Pečený , na počátku 80. let. Tvrzení, že Al Fornova grilovaná pizza upoutala pozornost, je mírně řečeno – pár měl dokonce i italskou vládu v pozoru, čímž si vysloužil certifikát pravosti, který se jen zřídka uděluje americké restauraci. To se pravděpodobně v brzké době nestane tvůrci Wimpy Skippy, dalšího nároku Rhode Island na slávu pizzy; Špenátová kapsa na pizzu, plněná ještě feferonkami a černými olivami, vznikla nedaleko Caserta's ve Federal Hill, jedné z posledních velkých italských enkláv v zemi. Jejich čtvercové plátky v sicilském stylu se dodávají pouze s rajčaty, pokud neurčíte sýr, který ve skutečnosti nepotřebuje - kůra a omáčka jsou tak chutné.

Jižní Karolína

Mohli byste strávit víkend v Charlestonu se soustředěnou myslí – obtížné, vezmeme-li v úvahu, kolik jiného se tu dá jíst – a nedostat se ke všem pizzám, které stojí za to vyzkoušet. kde začít? Tenké a nádherné koláče v římském stylu Melfi , rozpálený z pece na dřevo, každý skoro namalovaný jako plátno? Pizza bar Monza , pro pečlivé, neapolské krásky, kde i droždí pochází z Neapole a polevy jsou čerstvé a místní, jak to každé roční období dovolí? Klasické sýrové koláče a dobré pivo v sousedském klenotu D'Allesandro ? A nezanedbávejte předcházení Pizza EVO , chytrá základna v Severním Charlestonu, kterou založilo vášnivé duo, které se seznámilo při práci ve FIG, jedné z nejlepších restaurací ve městě.

Jižní Dakota

Rodina Napolitano je v Sioux Falls známá pro Breadico, nejvzrušivější pekárnu, která za nějaký čas zasáhla Jižní Dakotu, takže nikoho nepřekvapilo, když jejich následné úsilí, Paolo's Pizza , která by zvýraznila pečlivě zpracované pizzy, které si zákazníci v pekárně zaměřené na kvásek zamilovali, vyšla v roce 2019 s krbem na dřevo, který nakonec museli opustit a nahradili ho dvěma plynovými pecemi – rychle se ukázalo, že drží krok s poptávkou příliš obtížné. Otevřeno od roku 1959, Charlie's Pizza House v Yanktonu je hrdě nejdéle fungující provoz ve státě a přesně ten druh pizzerie, jaký byste mohli očekávat v Jižní Dakotě – koláč s masovými kuličkami a kyselým zelím je jedním z jejich nejprodávanějších.

Tennessee

Od neapolských koláčů tak dokonale skutečných, že je známo, že podněcují spory o to, zda byla pizza skutečně uvařená, přes nádherné koláče podávané na posezení v některých z nejlepších městských restaurací až po podniky staré školy, kde majitelé obchodují s jejich Kořeny v New Yorku a New Jersey plus nedávné populární importy z jiných amerických měst a ( téměř hotovo! ) některé své vlastní fascinující nápady, Nashville má od všeho trochu a je v tuto chvíli jedním z nejdůležitějších měst s pizzou na jihu. Hodně oslavované Lidové během pandemie se otočilo na jídlo s sebou, takže bylo ještě jednodušší vyzkoušet jeden z vynalézavých koláčů Philipa Krajecka. Také populární, ale úplně jiný Slim & Husky's , komunitně orientovaný originál ve stylu plochého chleba, který byl uveden na trh v roce 2017 a již se šíří jako požár po celém jihu. Nenechte si ujít odvážnou novinku Svatý Vít Focacciaria , na plátky sfincione, specifického sicilského stylu, zde doplněné sýrem fontina, rajčaty a čerstvým oreganem.

Texas

Možná jste slyšeli, že se do Texasu stěhují lidé, spousta lidí, z celé země, což vysvětluje, proč stát, kde pizza není ve skutečnosti tradiční záležitostí, byl tak zaneprázdněn objímáním všech ostatních. Jeden z nejlepších ve státě právě teď? Koláče v detroitském stylu Přes 313 , který začal, stejně jako mnoho jiného v Austinu, jako upoutávka, již v roce 2011, kdy se dva bratři z Detroitu rozhodli představit pizzu, na které vyrůstali, a ukázalo se, že je velmi vnímavým publikem. Nyní existuje několik míst, v Austinu i mimo ni, a další přijdou letos.

Ze stejně skromných začátků, Červený pes v Dallasu se rozrostla do multi-městského podniku, kde se podává jedna z nejvěrnějších pizz Napoletana ve státě; jejich Zoliho spinoff na předměstí Addison by mohl být další velkou věcí, servírovat obrovské koláče ve stylu New Yorku s velmi kreativními zálivkami. Po celém státě jsou rozesety opravdové skvosty, jen musíte vědět, kde hledat — neapolské koláče v neformálním prostředí od místního šéfkuchaře v Trouba v San Antoniu, pizzy se sezónní polevou (někdy ze zahrádky) na Kultivovat v Houstonu a v podstatě cokoli, co vychází z pece v krásném malém množství jít v Marfa.

Utah

Italové a Utah jdou daleko zpět, do poloviny 19. století, kdy dorazil Joseph Toronto s první vlnou průkopníků, kterou zaměstnal Brigham Young. V těchto dnech můžete zahlédnout jejich přínos kultuře, od legendárního trhu Caputo's Market v Salt Lake City až po celonárodní hit Creminelli Fine Meats, který v jednu chvíli fungoval v suterénu Caputo's, nemluvě o jednom. z prvních skutečně neapolských pizzerií ​​v zemi, Settebello , založená v Las Vegas a exportovaná do Salt Lake, celou cestu zpět v roce 2006. Možná tedy v dnešní době nenajdete skvělou pizzu na každém rohu, i když určitě existuje, např. miluji tě , okouzlující práce lásky v nákupním centru Bountiful strip, kde rodina Bonfanti vyrábí vynikající koláče na dřevě. Mnoho Utahů vyrůstá na Litza's Pizza , založená v roce 1965 místním restauratérem Donem Halem – středně tlusté, ručně házené koláče jsou ikonicky Salt Lake.

Vermont

Letní večer v idylickém údolí Mad River, sdílení rustikálních koláčů z Nového světa z hliněné pece na dřevo Americký plochý chléb — je nějaká zkušenost s pizzou ve státě bezprostředně důležitější? I během pandemie zůstalo toulat se po zahradách v původní lokalitě Lareau Farm, zatímco jste čekali na jídlo s sebou. Společnost byla založena vizionářem Georgem Schenkem v roce 1985 a nyní je ve vlastnictví společnosti Flatbread Company se sídlem v Massachusetts, která se sama inspirovala původním Schenkovým nápadem. Existují lokace v Middlebury a Burlington, které jsou také domovem mnohem novějších, ale také hodnotných Pizzerie Verita , kombinující neapolskou techniku ​​s láskou k vermontským ingrediencím.

Virginie

Jediná věc autentičtěji neapolská než polštářovité pizzy prakticky létající z pece Pupatella v Arlingtonu je sám Enzo Algarme. Neapolský rodák, frustrovaný tolika slibnými místy a nikdy neposkytující styl, se kterým vyrostl, začal v roce 2007 a odezva byla přinejmenším ohromující. Pupatella má nyní čtyři místa ve Virginii a jedno přes řeku Potomac v hlavním městě země.

Před desítkami let Bob a Karen Crumovi způsobili revoluci v oblasti Charlottesville Crozet pizza , sahající do konce 70. let a koláče dodnes zůstávají blízko svým kořenům z éry hippies; podnik nyní vlastní a provozují jejich děti a vnuci. Norfolk měl štěstí s překvapivými koláčemi Margherita na dřevě Pekárna , ukázkový příklad toho, co se stane, když – a uvidíte to, jak se to v dnešní době objevuje v mnoha státech – lidé z chleba se také stanou pizzaři. (Upozornění na spoiler: Nakonec sníte všechny své kůrky.)

Washington

V historii Seattlu byla doba, kdy byla čtvrť Rainier Valley tak italská, že ji lidé nazývali Garlic Gulch, takže byste mohli očekávat, že ve městě nebude nouze o pizzu, a měli byste pravdu. Přeskočte drahé pokusy a omyly – místo toho se naloďte na trajekt na ostrov Bainbridge, což je něco, co byste stejně měli dělat víc, jen pro zábavu. Italský expat Pino Sordello zde vlastní skromné, ale okouzlující Via Rosa 11 , neformální italský trh a kavárna zastrčená v roztomilé zátoce Rolling Bay. V Seattlu existují vyšší destinace pro neapolské koláče na dřevo; tenhle je náhodou lepší. Než se vrátíte na loď, musíte vyzkoušet další pizzu; Nejznámější šéfkuchař Bainbridge Brendan McGill (Hitchcock) nedávno otevřel rustikálně elegantní Spálený , který se stal důstojným finalistou.

Západní Virginie

Toto je stát, který kdysi vynalezl feferonkovou rolku, o níž se říká, že ji horníci upřednostňovali při hledání nejpřenosnějšího oběda, jaký mohli najít. The Mountain State dodnes zůstává jednou z více nedoceněných bašt italsko-americké kultury v této zemi. Začneme ve starém Clarksburgu, kde červená omáčka prakticky teče z kohoutku, nebo alespoň historicky teče; mezi prostými italskými pekárnami a spoře osvětlenými restauracemi s odlehlými zákulisími, které by mohly vyprávět více než pár příběhů, je Vito's, které servíruje regionálně oblíbené obdélníkové koláče zahalené do velkorysého množství pružné mozzarelly. Porovnejte a kontrastujte se stejným stylem v nedalekém Colasessano's Fairmont, rovněž s velmi italsko-americkými kořeny – každý má svůj oblíbený.

Moderní pizza kultura neprošla Západní Virginií; začíná jako jednorázový catering pro outdoorové dobrodruhy, kteří přijíždějí z celého světa, aby se vyřádili v soutěsce New River Gorge, Feet & Pints ve Fayetteville se rozrostla o místa ve více státech. Dosud, Pizzy a smetana se ještě nerozšíří za svou odlehlou prohlubní v Nebo, která je ode všech dost daleko. Každý, kdo se vydal na trek, však ví, že letní večer venku s koláči z cihlové pece a domácí italskou zmrzlinou a zmrzlinou stojí za projížďku.

Wisconsin

Existuje několik úžasných, široce uváděných příběhů o vývoji pizzového sýra v Americe a o tom, jak vznikla výrazná mozzarella, kterou najdete na plátku v New Yorku, když mafiánští donové Al Capone a Joseph Bonanno začali tlačit na pizzerie, aby kupovaly levnější a tavený sýr. vyrobené s mlékem z mobbovaných mléčných farem v idylickém srdci Wisconsinu. V dnešní době se po celém státě víří méně záhad a intrik spojených s pizzou, alespoň pokud víme – na druhou stranu existuje několik velmi jasných pravd, z nichž jedna je ta, že tady v okolí je hubenější. to, co máte rádi – barový koláč, tavernový koláč, hospodská pizza – ale to jsou jedny z těch nejmenších stvoření a jen velmi málo lidí zdokonalilo řemeslo jako Maria v Milwaukee, které se datuje do roku 1957. Dnes podnik pouze v hotovosti a bez alkoholu (vyzdobený větším množstvím věcí souvisejících s Ježíšem a Elvisem, než byste čekali, že najdete) stále vzkvétá pod vlastnictvím Bonnie Crivello, dcery zakladatelky Marie Traxel. Crivello se běžně setkáte s jídelnou, kde zákazníci čekají tak dlouho, jak je potřeba na masivní, do čtverce nakrájené obdélníkové koláče, šupinatou kůrku tvarovanou vyvalovačem těsta a obvykle příliš velkorysé na to, aby se vešly do táců, které mají. znovu doručeno. Při první návštěvě si objednejte dvojnásobek toho, co si myslíte, že budete potřebovat – není to tolik pizz k jídlu, jako k vdechnutí. Supertenké kulaté koláče, také typicky krájené v tyči, jsou ve Wisconsinu normou. Podávají se na krajkových papírových ubrouscích Bratři Wellsové , stálice v Racine od Roaring Twenties; zpátky v Milwaukee, Safírové je pevným favoritem ještě déle než Mariina.

Wyoming

Od předběžného mobilního provozu po jedno z oblíbených míst Gillette na dálku – byla to docela jízda plná zvratů a zatáček. Košík na pizzu . V restauraci, kterou v roce 2011 spustil podnikatelský pár Ariane Jimison a Rachel Kalenberg z korby náklaďáku (aby se to tak řeklo), se vyrábí koláče vyrobené pevnou rukou; Margherita s rajčaty San Marzano a čerstvou mozzarellou je zakončena silnou chutí olivového oleje s česnekem. A když už mluvíme o rozmazlených malých městech – Casper je místo, kde se průkopníci Mark a Kristy Dymovi rozhodli otevřít pobočku svého průkopnického Neapolská pizzerie Racca , která začala v Denveru v roce 2008 jako Marco's Coal-Fired Pizza. Název se možná změnil, ale koláče jsou stále jedny z nejlepších v časovém pásmu.